Ремонт системы отопления: типичные неисправности и их устранение

В этой статье мы с вами рассмотрим, как выполняется ремонт системы отопления при некоторых типовых неисправностях. Мы выясним, какие действия можно предпринять при падении температуры в квартире или доме, течах радиаторов и подводок к ним, при завоздушенных стояках и в прочих подобных ситуациях.

Устранение течи на подводке к радиатору. Подтягивается американка — быстроразъемный фитинг, соединяющий подводку с радиаторной пробкой.

Воздушные пробки

Воздух в отопительном контуре создает целый ряд проблем:

• Препятствует циркуляции. Теплоноситель приводится в движение совсем небольшим гидравлическим напором (обычно не более 2 метров, или 0,2кгс/см2). Если высота контура превышает это значение, воздух не может быть вытеснен теплоносителем, и батареи после запуска отопления останутся холодными;
• Создает гидравлические шумы. Едва ли вас порадует непрерывное бульканье со стороны радиатора;
• Способствует коррозии стальных труб. Контакт с водой в отсутствие воздуха черная сталь переносит хорошо, а вот при его наличии начинает ржаветь.

Причина коррозии — контакт с влажным воздухом.

Давайте разберем несколько случаев завоздушивания отопительной системы и решения проблемы для каждого случая.

Многоквартирный дом, нижний розлив

Описание:

• Розливы обратки и подачи разведены по подвалу;
• Стояки присоединяются к обоим розливам поочередно;
• На верхнем этаже каждая пара стояков соединяется перемычкой, обеспечивающей циркуляцию.

Нижний розлив: два розлива отопления проходят по подвалу.

Что завоздушено: воздух вытесняется в перемычки между парными стояками. Если они смонтированы на уровне верхнего коллектора радиаторов — воздух будет и в радиаторах.

Решение: на перемычке или на глухой радиаторной пробке радиатора в верхней по стояку квартире находится кран Маевского. Его нужно приоткрыть (пассатижами, отверткой или специальным ключом) на 1-2 оборота и дождаться, пока шипение воздуха не сменится брызгами воды. Если стояк не нагреется за 10-15 минут, повторите операцию: начавшаяся циркуляция может подогнать в перемычку новые пузыри воздуха.

На фото — кран Маевского в пробке радиатора. Он позволяет стравить воздух.

Ни в коем случае не выкручивайте винт полностью. Вкрутить его обратно, преодолевая напор хлещущего из крана Маевского кипятка, практически невозможно. По той же причине нельзя выкручивать сам кран или радиаторную пробку (прецеденты на моей памяти были).

Если у вас нет доступа в квартиру верхнего этажа, стояки можно попытаться перепустить из подвала. Для этого на одном из них должен быть установлен сбросник. Закрыв кран на стояке, откройте на нем сбросник и дождитесь выхода всех пузырей воздуха, затем верните краны в штатный режим.

Если вместо заглушки на стояке отопления стоит сбросник, пару стояков можно перепустить на сброс из подвала.

Многоквартирный дом, верхний розлив

Описание:

• Розлив обратки разведен по подвалу, подачи — по чердаку;

Розлив подачи отопления на чердаке.

• Каждый стояк представляет собой соединяющую их перемычку;
• Запорная арматура и заглушки или сбросники установлены на стояке в двух точках — внизу и вверху.

Движение теплоносителя в доме с верхним розливом.

Что завоздушено: при запуске контура воздух вытесняется в розлив подачи и далее — в расположенный в его верхней точке расширительный бак. В зависимости от размера воздушной пробки она либо создает препятствие для работы всей системы отопления, либо ограничивает циркуляцию в ближних к расширительному баку стояках.

Решение: поднимитесь на чердак и стравите воздух через сбросник на расширительном бачке.

Справа — расширительный бак со сбросником для стравливания воздуха.

Частный дом

В частном доме с автономным водяным отоплением в состав обвязки котла обычно входит автоматический воздухоотводчик. Основной объем воздуха сбрасывается через него. Однако воздух может остаться в верхнем коллекторе радиаторов отопления или в скобах, расположенных выше розлива.

Группа безопасности твердотопливного котла. Справа — автоматический воздушник.

Решение: на каждом радиаторе, смонтированном над розливом, и в каждой скобе должен присутствовать собственный воздушник. Это может быть кран Маевского, шаровый кран или обычный водоразборник. Если после запуска контура вы наблюдаете признаки воздушной пробки (батарея булькает или не греет) — просто стравите из нее воздух.

Примерно так происходит стравливание воздуха через кран Маевского под ключ.

Течи

Чаще всего они появляются:

• На сальницах вентилей, дросселей и, реже, шаровых кранов;
• На контргайках перед радиаторами при их присоединении к подводкам сгонами;
• Между секций секционного радиатора;
• На швах электросварных водогазопроводных труб.

Сальница

Описание: уплотнение вращающегося штока обеспечивается сальниковой набивкой, резиновым или фторопластовым уплотнительным кольцом. Сальницей называется кольцо, вдавливающее уплотнение штока в корпус. Это кольцо прижато накидной гайкой.

Течь появляется при выработке сальника или при износе уплотнительного кольца.

Течь из-под сальницы шарового крана.

Решение:

• У запорной арматуры с резиновым или фторопластовым уплотнительным кольцом гайку сальницы достаточно подтянуть на 1-2 оборота. Расплющенное давлением кольцо обожмет шток, и течь прекратится;

На шаровых кранах в особо запущенных случаях помогает укладка под сальницу нескольких витков ленты ФУМ. Гайку сальницы нужно откручивать при полностью перекрытом кране.

• У вентилей с сальниковой набивкой под сальницу укладывается несколько оборотов нитки графитового сальника. В этом случае на время ремонтных работ отопление (весь контур или отдельный стояк) придется сбросить: даже при закрытом кране над его клапаном, под сальницей будет присутствовать избыточное давление. Вот пошаговая инструкция по набивке сальника:

Иллюстрация	Действия
	Закройте вентиль до упора. Иначе резьба на штоке будет поджимать сальник снизу и помешает вам уплотнить набивку.
	Отверните гайку сальницы рожковым или разводным ключом. Если барашек мешает —снимите его.
	Выньте сальницу, поддев ее отверткой.
	Набейте сальник. Для этого намотайте на шток несколько витков нитки, вдавливая отверткой каждый виток в просвет между штоком и корпусом.

Контргайка

Описание: контргайка обеспечивает герметичность соединения сгона (патрубка с длинной резьбой) с проходной радиаторной пробкой, муфтой, уголком и т.д. Со временем органическая подмотка выгорает из-за высокой эксплуатационной температуры, и соединение дает течь.

Течь контргайки на соединении перемычки с тройником.

Решение: при сброшенном отоплении отдайте контргайку па несколько оборотов и перемотайте ее сантехническим льном, пропитанным любой краской на органическом растворителе. Краска не даст льну выгореть повторно. Не затягивайте гайку слишком сильно, чтобы не сорвать на ней резьбу.

Сгон с подмоткой. Пропитанный краской лен прослужит десятилетия.

Подчеркиваю, что отопление (контур или стояк) должно быть не просто остановлено, а именно сброшено. Если проржавевшая резьба оторвется при разборке соединения (а это периодически случается), ваше жилье и несколько квартир вниз по стояку будут затоплены горячей и грязной водой.

Между секций

Описание: причина появления течей — утрата эластичности резиновыми прокладками между секций. При нагреве секции ведут себя так же, как любые другие физические тела — расширяются и сдавливают прокладку сильнее. При охлаждении ставшая жесткой резина перестает герметизировать стык, и начинает столь милая сердцу сантехника капель.

Решение: соединение разбирается радиаторным ключом, вставленным в коллектор с торца радиатора, и собирается с новыми прокладками.

Разборка радиатора для замены межсекционных прокладок.

Пробки (глухие или проходные) нужно предварительно выкрутить; при разборке со стороны проходных пробок батарею придется предварительно отсоединить от подводок.

Переборка старого радиатора. Не забудьте удалить старые прокладки.

Несколько тонкостей:

• Если ключ вставлен со стороны глухой пробки, для рассоединения секций его нужно вращать по часовой стрелке (резьба обратная);

Со стороны глухой пробки обычно левая резьба. Она откручивается по часовой стрелке.

• Выкручивая и вкручивая ниппеля, делайте не более двух оборотов за раз и переходите на второй ниппель. Так вы сможете избежать перекоса резьбы с заклиниванием ниппеля;
• Если в вашем распоряжении нет готовых прокладок, нарежьте их ножницами из старой автомобильной или велосипедной камеры.

По шву

Описание: течь по швам электросварных труб — общая болезнь всех систем отопления и водоснабжения из черной стали. Продольны шов — самое уязвимое место трубы, свернутой из стальной ленты и проваренной по стыку. Именно там тонкая сталь быстрее всего поддается коррозии.

Локализация: иногда слой краски мешает найти точное место течи. Зачистите краску и ржавчину ножом или металлической щеткой — и вы увидите небольшой фонтанчик воды. Подсказкой может стать ржавый потек на краске: свищ всегда находится в его начале.

Ржавый потек на трубе позволяет быстро найти место течи.

Решение: в зависимости от масштаба бедствия ремонт отопительной системы сводится к завариванию свища или замене участка трубопровода. В многоквартирном доме эту работу обычно выполняет управляющая компания, причем абсолютно бесплатно для жильцов.

В качестве временного решения поможет наложенный на место течи бандаж. Для него понадобятся:

• Кусочек толстой резины (например, прокладка для кранбуксы без отверстия под крепежный винт);
• Алюминиевый хомут или кусочек вязальной проволоки.

Труба вокруг свища зачищается от краски и ржавчины, после чего резинка прижимается к проблемному месту и стягивается хомутиком.

Бандаж на стояке: алюминиевый хомут прижимает резинку к месту течи.

Такой ремонт отопления позиционируется как временный, однако бандаж с алюминиевым хомутом или толстой медной проволокой служит неограниченно долго. Мне доводилось видеть бандажи, простоявшие 20-30 лет.

Холодный контур

Что, кроме воздушной пробки, может привести к остановке системы отопления в частном или многоквартирном доме?

Вот список типичных причин для частного дома:

• Отключение электроэнергии и остановка циркуляционного насоса;

Зимой на удалении от крупных городов отключения света — не редкость.

• Отрыв клапана винтового вентиля от штока и его западание.

Это происходит при неправильной установке, когда теплоноситель поступает к клапану не снизу, а сверху. На корпусе винтовых вентилей есть стрелка, указывающая направление тока воды.

В многоквартирном доме в список можно добавить:

• Падение щечек задвижки. Вследствие механического износа щечки срываются со штока и опускаются в сквозной канал корпуса, перекрывая проток воды;
• Засор стояков чужеродными предметами, принесенными водой из теплотрассы. Грязевик в элеваторном узле теоретически должен задерживать мусор, но на практике это происходит не всегда. Мне неоднократно доводилось доставать из стояков деревянные чопики и крупные куски сварочного шлака;

Черный бак — грязевик, отвечающий за очистку воды из теплотрассы. Увы, он задерживает не весь мусор.

• Манипуляции соседей с трехпроходными кранами и отсекающими радиатор вентилями. Трехпроходной кран в хрущевках стоит прямо на перемычке между подводками и в одном из положений полностью останавливает циркуляцию в стояке. Краны на подводках могут перекрыть ее лишь в отсутствие перемычки.

Остановка насоса

Описание: при остановке циркуляции котел продолжает греть теплоноситель, пока его температура не достигнет точки срабатывания термостата. Работа дизельного или газового котла при этом останавливается; твердотопливный прибор продолжает какое-то время греть воду, что обычно приводит к срабатыванию предохранительного клапана в группе безопасности и потере части теплоносителя.

Насос отвечает за циркуляцию воды в контуре. На фото — его врезка в отопительный контур.

Решение: запитайте насос от источника бесперебойного питания. При потребляемой мощности в 50-70 ватт недорогого ИБП хватит на два-три часа работы.

ИБП обеспечит работу насоса при отключении света.

Больше всего проблем создает выход из строя насоса, установленного производителем в корпусе котла. В этом случае владельцу придется обратиться в организацию, обеспечивающую сервисное обслуживание отопительного оборудования.

Современный котел со встроенным насосом — не самое надежное решение.

Отрыв клапана

Описание: если винтовой вентиль открыт не полностью, клапан непрерывно болтается в турбулентном потоке проходящей через отверстие в седле воды. Рано или поздно износ штока приводит к отрыву клапана, который прижимается потоком к седлу и полностью прекращает циркуляцию.

Решение: замена вентиля на современный шаровый кран. Он куда более отказоустойчив, не требует обслуживания (периодической набивки сальника и замены прокладок) и может устанавливаться в любом положении по отношению к направлению потока теплоносителя. При этом цена крана мало отличается от стоимости винтового вентиля.

В отличие от винтового вентиля, шаровому крану безразлично направление движения рабочей среды.

Падение щечек задвижки

Описание: в клиновой задвижке затвор — это две чугунные щечки с латунными кольцами, которые прижимаются к зеркалам — таким же кольцам в корпусе задвижки. Щечки держатся на утолщении на конце штока. Когда задвижка закрывается, их распирает установленный между ними клин.

Клиновая задвижка в разрезе.

Стоит клину или утолщению на штоке достаточно износиться — и поднятые щечки проваливаются в корпус, где напор воды прижимает одну из них к зеркалу.

Решение: ремонт задвижки выполняется навариванием клина или штока. Для доступа к ним нужно при сброшенном отоплении снять крышку корпуса, открутив несколько болтов.

За ремонт отопительных систем многоквартирных домов отвечает управляющая организация. Попытка жильца починить задвижку своими руками приведет лишь к конфликту с жилищниками и, с большой вероятностью, к административному взысканию, поскольку вы вмешиваетесь в работу инженерных систем общего пользования.

Если в многоквартирном доме нет отопления, нужно идти не в подвал, а в управляющую компанию.

Засор

Описание: крупный мусор, принесенный водой из теплотрассы, обычно останавливается под седлом винтового вентиля. Как правило, циркуляция не останавливается полностью, а замедляется: соседние стояки греют нормально, а проблемный — едва теплится.

Решение: при полностью сброшенной отопительной системе нужно отвернуть головку вентиля и извлечь из-под седла с помощью пинцета причину засора.

Устройство винтового вентиля. При его правильной установке крупный мусор остановится под седлом.

Закрытые краны

Описание: трехпроходной кран в нештатном положении или вентиль на подводках, не соединенных байпасом, полностью останавливает циркуляцию в стояке.

Решение:

• В доме с трехходовыми кранами нужно обойти все квартиры по стояку, проверяя положение рукоятки крана: штатно она должна смотреть в сторону радиатора или перемычки. Если рукоятки сняты, ищите поцарапанную или снятую краску на штоке. После поворота крана в штатное положение стояк должен нагреться в течение 3-5 минут;

В этом положении крана теплоноситель циркулирует через радиатор, в обход перемычки.

При таком положении рукоятки крана вся вода идет через перемычку.

• Если в вашем доме не предусмотрены трехходовые краны, ищите прикрытый вентиль или дроссель на подводке без перемычки. Для возобновления циркуляции его достаточно открыть, а после окончания отопительного сезона стоит смонтировать байпас между подводками.

Без перемычки перед радиатором, установленная на подводке термоголовка будет дросселировать весь стояк.

Неравномерный нагрев

Описание: в тупиковой двухтрубной системе отопления дальние от котла или элеватора приборы нагреты гораздо слабее ближних. Проблема характерна для небольших по размеру отопительных систем (частных домов, магазинов, кафе и т.д.).

Суть проблемы — в том, что в тупиковой системе соединяющие розливы радиаторы и подводки формируют несколько контуров разной протяженности. Теплоноситель движется по пути наименьшего гидравлического сопротивления, через короткие контуры. Длинные (концы розливов и дальние от котла батареи) остывают вплоть до полной остановки циркуляции в них.

Тупиковая система отопления двухэтажного дома.

Решение: тупиковой системе требуется балансировка — ограничение проходимости подводок ближних отопительных приборов. Для этого они разрываются дросселями. Прикрыв дроссели на ближних батареях, мы перенаправим часть объема теплоносителя к дальним приборам.

Дроссель уменьшит поток воды через батарею, перенаправив его на другие радиаторы.

При балансировке учитывайте инерционность отопительной системы. После регулировки дросселей температура батарей стабилизируется в течение 30-60 минут.

Почему балансировка не требуется системе отопления многоквартирного дома с нижним розливом — типичной двухтрубной тупиковой схеме?

В ней за равномерное распределение теплоносителя отвечает специфический подбор диаметров розливов и стояков:

• Типичный стояк имеет номинальный размер (ДУ) 20-25 мм;
• Розливы прокладываются трубой диаметром 40 — 50 мм.

Розлив и стояк отопления. Большее сечение труб розлива заменяет балансировку стояков.

Справка: проходимость трубы увеличивается пропорционально квадрату ее диаметра. Труба ДУ 50 пропускает вчетверо больше воды, чем труба ДУ25.

Формула площади круга. Проходимость трубы пропорциональна площади ее внутреннего сечения. Поэтому при увеличении диаметра пропускная способность трубопровода увеличивается вслед за ее квадратом.

В результате длина контуров, образованных ближними к элеватору и дальними от него стояками, различается, а вот их гидравлическое сопротивление практически одинаково.

Заключение

Разумеется, небольшой по объему материал не претендует на полное описание всех возможных неисправностей. Узнать больше о том, как может выглядеть ремонт системы отопления, уважаемому читателю позволит видео в этой статье. Жду ваших дополнений к ней. Успехов, камрады!