Замена стояков отопления: подробное руководство

Как выполняется своими руками замена стояков отопления в многоквартирном доме? Мы рассмотрим основные моменты этой довольно сложной работы и проблемы, с которыми можно столкнуться на разных ее этапах: от сброса стояков до их запуска.

Есть ли смысл подключать новую батарею к ветхому и забитому отложениями стояку? Думается, его тоже лучше заменить.

Выбор материала

При строительстве и капитальных ремонтах многоквартирных домов стояки отопления часто монтируются из армированного полипропилена или металлопластиковых труб.

Насколько оправдан такой выбор материала?

• Сам монтаж многократно упрощается. Он выполняется без применения сварки в кратчайшие сроки.
• Трубы легко гнутся руками: изготовить обвод или изгиб можно на месте.
• Трубы и фитинги легки: подъем необходимых материалов на пятый этаж не отнимет у вас много сил.

Казалось бы, все говорит в пользу современных материалов. Не тут-то было.

Внимание: если вы хотите создать себе минимум проблем в дальнейшем, для монтажа стояков и подводки до вентилей используйте только и исключительно оцинкованные водогазопроводные трубы.

Почему? Ведь штатный режим работы системы отопления с запасом укладывается в параметры, заявленные для того же полипропилена?

Видите ли, человеческий фактор никто не отменял. Стоит слесарю забыть закрыть входные задвижки во время испытаний теплотрассы на плотность — и давление в стояках окажется равным не 4-5 атмосферам, а 10-12.

Достаточно открыть домовые задвижки при запуске отопления быстро — и результатом станет гидроудар, при котором возможен кратковременный скачок давления и вовсе до 15-20 кгс/см2.

А ежегодные испытания на температуру? Помните те несколько дней весной, когда батареи раскалены? Работа в предельном режиме снижает ресурс пластиков, и очень сильно.

На фото — очень сомнительная реализация замены участка стояка. Ставить пластик в централизованной системе отопления до отсекающих вентилей — не лучшая идея.

Итак, выбор сделан. Для замены стояков отопления нам понадобится оцинкованная труба ДУ20; ей же мы выполним подводки к отопительным приборам. Что потребуется помимо нескольких метров трубы?

Ответ зависит от того, есть ли в вашем распоряжении сварка и соответствующие навыки. Учтите: нужно уметь варить герметичные швы, причем с зеркалом.

К слову, газовой сваркой в проблемных условиях работать несколько легче.

• Если сварка есть, нужны  приварыши — длинные и короткие резьбы, к которым будут присоединяться радиаторы и запорная арматура.
  Кроме того, понадобится по три контргайки на каждый радиатор; три сгона — по одному на подводки и перемычку; три вентиля ДУ20.

Вентиля будут в разных положениях либо перекрывать ток воды через перемычку, направляя весь объем воды в отопительный прибор; либо, наоборот, ограничивать проходимость батареи при полностью открытой перемычке.

Полезно: вентиля — только и исключительно современные шаровые. Про существование винтовых вентилей лучше полностью забыть.
Как вариант — на одну из подводок может быть установлен дроссель или термоголовка.

Исключительно надежная, удобная и беспроблемная конструкция.

• При сборке вручную вам придется вооружиться плашкой с держателем и турбинкой с режущим кругом по стали. Все прямые участки труб с резьбами будут изготовлены на месте.
  Кроме того, понадобятся весь перечисленный выше набор деталей; два тройника  (чугунных или латунных) и две муфты. Нарезать резьбу, разумеется, придется в тисках.

Приступаем к работе

Сброс стояка

Как отключить стояк отопления?

В домах с нижним розливом стояки соединяются попарно. Вам придется выяснить, с каким именно связан интересующий вас стояк. Простейший способ сделать это — подняться в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на расположение перемычки.

Верхний розлив означает, что вам придется перекрыть по одному вентилю в подвале и на чердаке.

Как найти нужные вентиля? Ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестничные марши всегда видны. После того, как нужный подъезд найден, вычислить положение нужного вам вентиля — дело несложное.

Оба вентиля перекрываются; затем выкручиваются заглушки или открываются сбросники. Подождите, пока сойдет вода, чтобы убедиться, что запорная арматура полностью исправна. Дело сделано.

Если вместо заглушек установлены сбросные вентиля — и сброс, и запуск будут проще.

Важно: отключение стояка в отопительный сезон допустимо лишь в том случае, когда у вас есть доступ в верхнюю квартиру. Если она нежилая — вы просто не сможете запустить отопление, стравив воздух.

Демонтаж старого стояка

Простейший способ отсоединить отопительные приборы — перерезать турбинкой подводку к ним. Затем отдаются контргайки, после чего обрезок подводки выкручивается из радиаторной пробки.

Где резать сам стояк?

На выбор места влияют два фактора:

1. Ваши отношения с соседями снизу и сверху. Отопительные стояки есть смысл менять через перекрытия: как показывает опыт, быстрее всего коррозия разрушает трубу именно внутри бетона.
2. Удобство дальнейших работ. Отрезать трубу нужно в том месте, в котором вы сможете нарезать на ней резьбу или приварить готовую. Желательно — не слишком близко к полу и стене.

Болгаркой удобно и отрезать стояк, и снять фаски перед нарезкой резьб.

Нарезка резьб

Опытному сварщику, думается, нет нужды подсказывать порядок действий; а вот нарезка резьбы вручную вполне может быть непривычной читателю.

На что обратить внимание?

• У трубы с помощью напильника или турбинки снимается фаска — делается заход для плашки.
• Держатель с плашкой надевается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка зашла на трубу строго перпендикулярно ее оси.
• На стояке нарезаются короткие резьбы — не больше пяти ниток.
• Когда плашка заходит на край трубы, прижимать держатель нужно с максимально доступным вам усилием.
• Сам стояк после того, как первая нитка нарезана, обязательно придерживается газовым ключом. Усилие прикладывается в таком направлении, чтобы компенсировать вращающий момент от плашки. Иначе вполне реальна ситуация, когда вы оторвете резьбу от радиатора выше или ниже по стояку.

Резьбы нарезается по часовой стрелке. Усилие, прикладываемое к ключу, направлено в противоположном направлении.

Нюанс: исключение составляют установленные на сварку конвектора. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете; стояк при нарезке резьбы держать не нужно.

Длинные резьбы нарезаются на подводках к радиатору (по ним предстоит согнать радиаторные пробки и контргайки) и на сгоне в перемычке. При нарезке отрезок трубы фиксируется в тисках — так, чтобы не замять и не деформировать уже нарезанные резьбы.

Сборка

Отрезанные по месту трубы с нарезанными на обеих сторонах короткими резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами соединяются с резьбами на стояке. Подмотка — сантехнический лен с краской или силиконовым герметиком; прекрасные результаты дает и полимерная нить (к примеру, Тангит Унилок).

Во втором случае цена подмотки намного выше; однако для разовой работы можно и разориться на упаковку.

Лен обеспечивает герметичность; силикон защищает его от гниения и выгорания.

Затем на резьбы наворачиваются тройники. Расстояние между внутренними резьбами, ориентированными в сторону отопительного прибора, должно составлять по их осям ровно 50 сантиметров: иначе придется монтировать подводку внатяжку.

Помимо того, что при перекосе контргайки будет трудно герметизировать, наклонная подводка выглядит просто-напросто неаккуратно.

Следующими вкручиваются в тройники вентиля — с резьбами папа-мама или мама-мама с короткими патрубками.

В отсекающие радиатор вентиля вкручиваются длинные сгоны — патрубки с короткой резьбой на одном конце и длинной на другой. На них сразу можно согнать до упора контргайку (плоской стороной к радиатору) и радиаторную пробку.

Перемычка монтируется так же, как и любой сгон: длинная резьба с навернутой до упора контргайкой вкручивается в тройник; затем короткая резьба, совмещенная с резьбой вентиля, подматывается и вкручивается в него, при этом длинная резьба выворачивается из тройника на длину короткой; потом подматывается и зажимается контргайка.

Последним подключается радиатор. Он вывешивается на кронштейнах так, чтобы оси резьб под пробки совпали с осями подводок. Затем в него сгоняются предварительно подмотанные пробки; после них операция повторяется с контргайками.

Если в вашем распоряжении есть сварка — можно обойтись минимальным количеством резьб.

Запуск стояка

Замена стояка отопления в квартире нами уже, в общем-то, выполнена. Остался сущий пустяк: испытать собранную конструкцию под давлением и запустить стояк, возобновив циркуляцию в нем.

Начнем с испытаний.

На этом этапе желательно наличие помощника, который при течи сможет проинформировать вас об этом по мобильному телефону или простейшим  способом — постучав по стояку.

1. Открываем вентиль на перемычке и перекрываем оба вентиля, ведущих к радиатору. Так мы ограничим количество резьб, находящихся под давлением при пробном запуске.
2. Вкручиваем заглушки или закрываем сбросники в подвале.
3. Приоткрываем вентиль на замененном нами стояке.

Важно: если на стояках установлены винтовые вентиля, открывается тот вентиль, который установлен стрелкой по направлению от розлива к квартирам. Инструкция связана с устройством этого типа запорной арматуры: открыв стоящий наоборот вентиль, вы с большой вероятностью оторвете клапан от штока.

4. Как только в приоткрытом вентиле вода перестанет шуметь, давление в стояках и розливе можно считать уравнявшимся. Оба вентиля на парных стояках (в случае верхнего розлива — в подвале и на чердаке) открываются полностью.
5. Затем — визуальный осмотр: вернувшись в квартиру, мы открываем вентиля на подводке (тоже медленно, дав радиатору заполниться водой без гидроудара) и внимательно просматриваем все резьбы на предмет течей.

Теперь осталось только стравить воздух, возобновив циркуляцию.

Как это сделать?

1. В домах с нижним розливом в квартире на верхнем этаже открывается кран Маевского на перемычке между стояками. Когда из крана пойдет вода — не спешите уходить: пузыри воздуха могут задержаться в радиаторах и оказаться около воздушника с некоторым запозданием.
   Однозначно о возобновившейся циркуляции говорит только нагрев стояка.

Воздушник может стоять  в перемычке под потолком, и в радиаторе. Главное — чтобы выше него не было карманов для воздуха.

2. Верхний розлив не требует от вас каких-то активных действий: воздушная пробка будет вытеснена в расширительный бак на чердаке.
   Впрочем, если его объем невелик — лучше не полениться и приоткрыть воздушник в верхней части бачка.

Особый случай

Что можно сделать, если по какой-то причине (отсутствие жильцов верхнего этажа и т.д.) воздух стравить не получилось?

Не всегда, но в большинстве случаев возобновить циркуляцию можно, перегнав стояк на сброс. Опытные слесари часто делают это с заглушками; куда проще, удобнее и безопаснее, однако, когда вместо них установлены сбросники — шаровые или винтовые вентиля.

Алгоритм действий прост: на одном стояке открывается вентиль, на втором — сбросник. На фронте воды выносится большая часть воздуха. Если циркуляция не возобновилась, можно повторить перегонку стояка в противоположном направлении.

Метод всегда оказывается эффективным в случае, если в качестве отопительных приборов в доме установлены конвектора. Алюминиевые и биметаллические радиаторы благодаря узким внутренним каналам тоже обычно перепускаются без проблем; а вот чугунные батареи отопления нередко задерживают воздушные пробки.

Из конвектора весь воздух вылетит на фронте водяного потока.

Заключение

Хотите знать о замене стояков больше? Вас ждет видео в конце статьи. Видеоуроки часто более информативны, чем самый подробный рассказ в письменном виде. Успехов в ремонте!