Утепление пола в каркасном доме — пошаговое описание рабочего процесса
Качественное утепление пола сокращает потери тепла в доме на 15%
Утепление пола в каркасном доме по силам даже начинающему мастеру. Я поделюсь своим опытом проведения работ и расскажу, как правильно организовать процесс. Вы узнаете, какие материалы и инструменты потребуются, и сможете утеплить свой дом без помощников.
Так выглядит схема конструкции, по которой мы и будем проводить работы
Рабочий процесс
Мы разделим все мероприятия на 2 части: подготовка материалов и инструмента и работы по утеплению пола.
Материалы и инструмент
Для работы нужны следующие материалы:
| Иллюстрация | Описание материала |
 |
Минвата. Именно этот тип утеплителя лучше всего подходит для каркасных строений. Он паропроницаем, а значит, на деревянных конструкциях не будет скапливаться влага, и они прослужат намного дольше.
Минеральная вата подбирается по толщине, обычно для качественного утепления нужен слой в 15-20 см. Материал может укладываться в два ряда. |
 |
Деревянный брусок. Именно на нем будет держаться черновой настил (в народе его называют черный пол, но это неправильно).
Используется брусок из сосны размером 40х50 мм. Выбирайте изделия с влажностью не более 15%, они обладают хорошей надежностью и не деформируются после крепления. |
 |
Доска обрезная. Из нее будет делаться черновой настил. Используйте элементы толщиной 25 мм, этот вариант сочетает в себе надежность и разумную стоимость.
Применять доску большей толщины не стоит — затраты заметно увеличатся, а эффект будет тем же. Черновой настил не испытывает высоких нагрузок. |
 |
Паропроницаемая мембрана. Это специальный материал, не пропускающий влагу, но выпускающий испарения из материала.
В отличие от обычной пленки под мембраной не скапливается конденсат, а это очень важно для сохранности деревянных конструкций.
|
 |
Крепеж. Для монтажа черепного бруска и настила, а также наружного покрытия чернового пола используются саморезы по дереву.
Их длина подбирается в зависимости от толщины используемых элементов. Саморез должен заходить в балки не менее чем на 40 мм. Для фиксации пароизоляционного материала используются скобы длиной 6-8 мм. |
 |
Лента для склеивания пароизоляции. Чтобы надежно скрепить мембрану на стыках, необходимо использовать специальную двухстороннюю ленту. |
 |
ОСП (ориентированно-стружечная плита). Используется для создания ровного и прочного настила под укладку любого напольного покрытия. Для пола подбирайте варианты толщиной 16 и более миллиметров. |
Инструмент для работы:
- Ножовка по дереву. Вместо нее можно использовать и электроинструмент — дисковую пилу или электролобзик. Резать придется достаточно много, поэтому я рекомендую все-таки взять электроинструмент напрокат, это сэкономит много времени и сил;
Дисковая пила очень сильно упрощает рабочий процесс при резке бруска, доски и листов ОСП
- Рулетка, уровень и карандаш. Дополнительно я советую приобрести строительный угольник, чтобы размечать элементы под идеально ровным углом при резке. Цена недорогих вариантов составляет всего 100 рублей, зато вам не придется вымерять каждую доску, чтобы ровно отрезать ее;
Имея под рукой строительный угольник, вы быстро и точно разметите доску и брусок для резки
- Строительный степлер. Этот инструмент нужно иметь под рукой обязательно. С его помощью вы надежно зафиксируете мембрану за несколько минут. Для работы подойдет и недорогой вариант, так как скобы в дерево забиваются довольно легко;
Степлер позволяет крепить мембрану очень быстро и очень надежно
- Шуруповерт. Саморезов нужно закручивать очень и очень много, поэтому использовать отвертку — не лучшее решение. В комплекте с инструментом надо иметь несколько насадок требуемой вам конфигурации (для черных саморезов используются биты РН2);
Шуруповерт позволяет быстро закручивать саморезы в дерево
- Нож для минеральной ваты. Лучше приобрести специальный вариант, который качественно и быстро режет материал. Если специального инструмента нет, придется обходиться строительным ножом с лезвием шириной 25 мм, варианты на 18 мм не подходят ввиду малой надежности.
Специальный нож режет утеплитель очень быстро и очень качественно
Рабочий процесс
Разберемся, как утеплить пол в каркасном доме:
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Крепится черепной брусок. Процесс выглядит так:
|
 |
Делается черновой настил. Работы выполняются в таком порядке:
|
 |
Укладывается пароизоляция. Материал просто расстилается по поверхности и выравнивается так, чтобы он огибал все балки и плотно прижимался к ним.
Крепление производится с помощью степлера к боковым сторонам балок. На стыках делаются напуски в 100-150 см, и они склеиваются двухсторонней лентой. |
 |
Если балки укладываются на черновую стяжку, то пароизоляция располагается под ними. Тут все еще проще: все основание застилается пароизоляцией, стыки склеиваются.
На поверхность укладываются лаги с определенным шагом (обычно он равен 58-59 см, чтобы листы минваты шириной 60 см располагались плотно). |
 |
Высота балок должна соответствовать толщине укладываемого утеплителя. В нашем случае это 20 см.
Можно брать элементы немного выше, 2-3 сантиметра запаса позволят создать небольшой вентиляционный зазор. |
 |
Элемент размечается под резку. Очень редко получается так, что листы ложатся ровно по помещению, чаще всего нужно их резать.
Если по краям есть выступы, то в утеплителе делаются вырезы по их размеру, важно не ошибиться при разметке. |
 |
Утеплитель режется. Для этого надо положить лист на двух брусках, чтобы нож не упирался в пол. После этого по линии кладется рейка или брусок как ориентир.
На фото показано, как правильно производить резку, одна рука должна надежно держать направляющую, чтобы она не сдвинулась при работе. |
 |
Укладка минваты начинается с угла. Утепление пола каркасного дома процесс несложный, нужно плотно размещать материал между балками.
В нашем случае около стены располагается брусок, под который в теплоизоляционном мате сделан аккуратный вырез. |
 |
Укладывается первый слой по всей площади помещения. Особое внимание уделяйте стыкам между листами минваты.
Делайте их как можно плотнее. Если где-то остались щели — заполните их обрезками материала. |
 |
Укладывается второй слой минеральной ваты. Инструкция по проведению работ практически такая же, как и на первом слое.
Отличие всего одно — стыки между листами минваты должны быть смещены не менее чем на 100 мм. Это позволит исключить появления мостиков холода и обеспечить максимальную надежность утепления. |
 |
Так выглядит готовый результат утепления. На поверхности нет щелей, все примыкания плотно заполнены.
|
 |
Настилается гидроизоляционный материал. Он просто аккуратно укладывается на поверхность и выравнивается.
Лучше делать напуски на стены в 10-15 см, после укладки чернового пола все лишнее можно отрезать строительным ножом. |
 |
Наклеивается лента. Она располагается по пунктирной линии, по которой удобно ориентироваться при совмещении полотен.
Вначале приклеивается одна сторона — рулон аккуратно разматывается и лента плотно прижимается к пленке. |
 |
Пленка склеивается. Для этого с ленты снимается защитный слой, после чего второй кусок совмещается по линии и плотно прижимается. Защитную пленку снимайте постепенно по мере склеивания пароизоляции. |
 |
Укладывается черновой пол. Листы ОСП укладываются на поверхность и закрепляются саморезами с шагом в 30-35 см.
Между листами черновго пола оставляйте деформационные зазоры в 2-3 мм. |
 |
Укладывается финишное покрытие. Проще всего использовать ламинат. На черновой пол кладется подложка, потом застилаются панели, все быстро и просто. |
Вывод
Я уверен, что любой человек сможет качественно утеплить пол в каркасном доме без привлечения специалистов. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, но если все равно что-либо непонятно — спрашивайте в комментариях.
Как уложить теплый пол под паркетную доску: 2 варианта для самостоятельного монтажа
Чем хорош теплый пол в гараже и как его обустроить самостоятельно
Утепление пола пенопластом под стяжку: 5 основных этапов
Типыисточника нагрева
Типы теплоносителя
Циркуляция
Разводка
Где
Операции
Элементы
Котлы