Порядовка печей из кирпича для дома и бани — 2 модели строим под ключ

На данный момент это самая востребованная ниша.

Для маленькой дачи или летней кухни можно выбрать печь с варочной плитой, духовкой и так называемой грубой (сектор печи, в котором циркулируют дымовые газы перед попаданием в дымоход).

По сравнению с другими моделями, конструкция печи здесь самая простая, на таких печах хорошо учиться.

Подобные модели часто называют шведками, по легенде царь Петр привез этот проект именно из Швеции, но насколько это правда, неизвестно.

В этой нише предложений не много, наиболее известной конструкцией считается «Голландка».

Главное достоинство таких печей это скромные размеры. По сравнению с вышеупомянутыми моделями, особенно со шведкой и русской печью КПД у голландки самый низкий.

В классическом варианте у голландки нет никаких излишеств, только топка и система дымовыводящих каналов, но сейчас появились модели с духовкой для выпечки, а прозрачные двери топки придали конструкции подобие камина.

Банная каменка это довольно серьезная конструкция, чисто технически сложить ее не трудно, но любая мелкая ошибка может все испортить.

Дело в том, что эти печи работают хоть и не часто, зато всегда в экстремальном режиме перегрева.

Высококлассные профессионалы за такую работу берутся не охотно или просят большие деньги, собственно, поэтому я и решился класть банную каменку своими руками, но об этом чуть позже.

Основной материал для кладки печи это красный полнотелый кирпич, из него делается тело конструкции, то есть все, кроме топки.

Имейте в виду: для кирпичной печи нужен не просто полнотелый, а еще и хорошо обожженный кирпич. Его качество проверяется легким ударом молотка, чем выше и звонче звук, тем качественней материал.

Иногда для обкладки наружного контура берется красивый облицовочный кирпич, но желательно, чтобы он также был полнотелым.

Это тоже полнотелый кирпич, он способен выдерживать до 1500 ºС.

Цена огнеупорного кирпича выше, но он идет только на отделку топки, поэтому шамотного кирпича нужно не много.

Качество огнеупорного кирпича можно определить визуально. Хороший товар имеет желтовато-песочный цвет, если вам предлагают почти белый шамот, то значит, этот кирпич плохо обожжен.

Высококлассные мастера делают такой раствор своими руками.

Состав там простейший: жирная глина, песок и ввода, но чтобы правильно подобрать глину и пропорции, нужен опыт, поэтому я рекомендую брать готовый раствор.

Для укладки шамотных блоков я брал «Мертель МШ-28» от производителя «Сухой лог», Кроме них хороший мертель делают на Боровичском комбинате, за остальных не знаю.

Но кроме мертеля есть и другие подобные составы, главное смотрите, чтобы температура была не ниже 1200 ºС.

Для тех же, кто решит делать такой раствор своими руками, есть видео в этой статье, там все рассказано подробно.

Сюда входит:

• Варочная плита;
• Дверца для зольника;
• Топочная дверца;
• Дверцы для прочистных каналов;
• Колосниковая решетка;
• Задвижки (шибер);
• Если предусмотрена духовка, то она может идти цельным металлическим коробом или только одни дверцы.

Желательно чтобы вся эта фурнитура была отлита из чугуна. В некоторых моделях есть еще емкость для подогрева воды, так вот, лучше чтобы эта емкость была из нержавейки толщиной от 3 мм.

Старые мастера для подобных целей используют стальную отожженную проволоку, так делать можно, но с лентой работать удобней.

• Выкапываете котлован глубиной чуть ниже точки промерзания грунта;
• Засыпаете вниз песчано-гравийную подушку, поливаете ее водой и хорошо трамбуете;
• Связываете внутри арматурный каркас, сечение арматуры от 8 мм, размер ячейки 100 мм;
• Сверху ставите опалубку, верхний срез опалубки должен выставляться по горизонту;
• Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет;
• В течение первых 2 недель бетон нужно постоянно увлажнять.

Тело конструкции не должно напрямую контактировать с бетоном, иначе блоки начнут тянуть на себя влагу и будут разрушаться, поэтому нужно их изолировать от монолита.

Чаще всего на монолит настилают 2 слоя рубероида, но вместо него можете использовать любую рулонную гидроизоляцию, к примеру, «Технониколь». Полиэтилен брать не советую.

• Опалубку лучше сбивать из строганой ровной доски, так после заливки бетона вы сможете взять штукатурное правило и выровнять площадку по горизонту;
• Бетонный монолит должен быть шире тела печи на 100 мм;
• Если фундамент печи и фундамент дома заложены рядом (до 30-40 см), то между ними засыпается и требуется песок;
• После заливки раствора нужно из него выгнать воздух, для этого попробивайте его железным прутом, но лучше где-нибудь достать вибропресс;
• Будет монолит выше уровня чистового пола или ниже, большого значения не имеет, я сделал вровень с полом.

Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.

• Начиная с третьего ряда и выше, я по углам печи высверливал отверстия глубиной 60 мм;
• Перфоратор здесь использовать нельзя, только обычная дрель и сверла по камню, иначе от вибрации кладка «отойдет» от раствора;
• Сверлить начинаем только после того как раствор схватится, это 40-60 минут;

• Когда первое отверстие готово, отмеряем ленту, отрезаем ее и делаем следующее отверстие;

• На углах лента фиксируется гвоздями, но здесь нужны толстые гвозди. Для этого я брал гвозди 120 мм и отрезал их до 50 мм;
• Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя;
• Лента должна между гвоздями натягиваться, тут главное не переусердствовать, если дадите большую натяжку, кладка может отойти от раствора и тогда все заново.

• Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
• По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.

Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.

Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.

Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).

Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.

Сам я этим способом не пользовался, но судя по отзывам, для домашних печей он вполне годится.

Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.

Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.

В среднем на материал уходит от 60 тыс/руб.

Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.

Для первого ряда используется самый дешевый кирпич М-125.

В этом уровне мы формируем нишу зольной камеры и нишу бокового колпака, а также делаем закладку под обогрев бака для воды.

В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.

Между лещадкой и телом конструкции оставляется зазор 5-15 мм.

• На этом уровне мы перекрываем дверцу поддувала и прочистной люк;
• Выкладываем шамотным кирпичом «ШБ-5» (размеры 230х115х65 мм) под топливника;
• Продолжаем кладку колпака лещадкой;
• На колпаке устанавливаем рассечку из подрезанного огнеупора «ШБ-5», расстояние от дна колпака до рассечки 200 мм;
• На дне топливника делаются подрезы и в них, утапливается колосниковая решетка 200х300 мм, по периметру решетки оставляется зазор 5-10 мм.

Эти уровни одинаковые, в них формируется место под дверцу топки и боковые стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом.

Они также выкладываются одинаково, стой лишь разницей, что здесь мы устанавливаем дверцу топливника и делаем окошко со стороны бака для воды, чтобы он лучше прогревался.

Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.

Со стороны бака для воды кладки уже нет.

По наружному контуру эти уровни практически одинаковые, они перекрывают топочную дверцу. Именно эти ряды важно проармировать.

Этот блок монтируется на сухую, вместо раствора он со всех сторон прокладывается коалиновой ватой.

Между шамотным покрытием топливника и баком оставляется зазор порядка 10 мм и прокладывается коалиновой ватой.

Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.

Такой бордюр нужен для выкладки чугунных колосников, зазор между колосниками делается примерно 30-50 мм, сечение каждого колосника 50х100 мм.

14 уровень выкладывается также как и предыдущий, а в 15 ряду мы делаем перекрытие над краем бака, причем перекрытие собирается из подрезанных блоков на шпильку. 16 ряд замыкает контур.

На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.

В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.

Во время кладки огнеупорного кирпича, каждый четвертый вертикальный шов в ряду делается пустотелым, он заполняется каким-либо теплоизолятором толщиной 6 мм.

Снаружи эти уровни кладутся одинаково: над дверцей каменки снова набираем пакет вертикальных кирпичей на шпильке, плюс сбоку формируем нишу для прочистного люка и вставляем люк.

Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.

Кстати, наряду с камнями удобно использовать чугунные ядра.

Снаружи эти уровни делаются сплошными.

По аналогу с топливником, изнутри, над окном каменки мы вставляем насухо перемычку «ШБ-94», а также перекрываем хайло из 2 окошек.

Большой сектор дымохода перекрываем полностью.

Снаружи они одинаковые, а изнутри перекрываем свод каменки блоками «ШБ-94» и продолжаем выкладывать трубу огнеупорной лещадкой.

На этом уровне обкладываем все слоем коалиновой ваты и свариваем или собираем на болты несущую раму из уголка 50х50 мм.

Здесь мы перекрываем все красным кирпичем, причем по периметру и в районе уголков раствора нет, раствор укладывается только между блоками в центре.

Здесь делаем сплошную перевязку и начинаем кладку трубы из 5 красных кирпичей.

Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.

Чтобы вставить заслонку, в нижнем ряду нужно вырезать небольшой паз, этот паз должен быть примерно на 5-7 мм больше самой заслонки. Контур прокладываем коалиновой ватой или асбестом, чтобы не дымил.

• Данная печь разрабатывалась для частного дома жилой площадью порядка 55 м²;
• За основу была взята порядовка печи для дома проект И.В. Кузнецова «ОВИК 3к11» это колпаковая конструкция, но в отличие от стартовой модели здесь в варочной камере есть вытяжной канал, плюс добавлена сушильная камера, состоящая из 2 отсеков;
• Конструкция печи позволяет как одновременно, так и выборочно пользоваться варочной плитой, духовкой и камином;
• По замыслу, печь должна встраиваться между кухней и смежной жилой комнатой;
• Размеры в основании 1150х1280 мм (4,5х5 кирпичей);
• Высота 2100 мм;
• Теплоотдача при одноразовой протопке 3200 Вт, при двухразовой протопке 5300 Вт.

Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть:

• Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»;
• Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская).

Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.

• Передний срез со стороны кухни и боковой срез, по дымоходной трубе;

• Устройство колпака вокруг камина и срез в районе прочистных люков;

• Продольный срез по центру конструкции.

Выкладывается сплошным.

Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.

• Формируем основу зольной камеры и устанавливаем дверцу поддувала;
• Формируем основание нижнего колпака, на схеме слева это кирпичи, уложенные по центру;
• Ставим 4 дверцы для чистки основания нижнего колпака.

Здесь ничего нового.

В этом уровне перекрываем все прочистные люки.

Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются.

Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа.

Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм.

Все остальные узлы продолжаем класть по начальной схеме.

• В этом уровне мы формируем под топливника из шамотного кирпича. В кирпиче сразу делаются вырезы для установки колосниковой решетки;
• Перекрываем нижний колпак красным кирпичом, оставляем только вертикальный канал, на схеме он слева от колпака, сразу за подом топливника;
• Выдвигаем бордюр со стороны камина еще на 25-30 мм.

Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном.

Колосниковая решетка также кладется с зазором 5-7 мм на сухую, без раствора.

Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая.

Этот бордюр также выдвигается на 25-30 мм.

В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º.

Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом.

Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.

Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы.

В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором.

В данном случае топка маленькая, поэтому сухой вертикальный шов мы оставляем попеременно, либо в левом, либо в правом дальнем углу каждого ряда.

Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному.

Красные стрелочки указывают на каналы соединяющие топку с нижним колпаком и дымоходом. Раскаленные газы, проходя по ним, будут обогревать не только варочную плиту, но и духовку.

Структура этого ряда такая же, только для установки варочной поверхности нужно будет сделать вырезы в кирпиче, вырезы должны быть на 5 мм шире самой плиты.

Кстати под уголок также желательно сделать в кирпичах небольшой вырез, чтобы он встал заподлицо.

Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту.

С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы.

Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором.

Так если плиту нужно будет заменить, вы снимите уголок и вытащите ее из пазов как задвижку.

Этот уровень отличается только тем, что мы снова начинаем формировать бордюры со стороны камина.

Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра.

Обратите внимание: шамотная кладка изнутри должна быть ниже 14 ряда на 10 мм, это демпферный зазор.

Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки.

С лицевой стороны камина по 2 смежных кирпича срезаются под углом, эти срезы станут основой для арки.

Здесь же устанавливается задвижка летнего хода.

Здесь делаем перевязку свода колпака.

Блоки, граничащие с аркой нужно подрезать в соответствии с углом наклона арки.

• В этом уровне формируем и устанавливаем 2 прочистных люка для верхнего колпака;
• Угол поворота каминных стенок уменьшается с 20º до 15º (желтая стрелочка). За 4 ряда нам нужно сделать дымоход прямоугольным;
• Над варочной плитой ставим 3 уголка 50х50 мм и на них кладем листы железа, но в правом дальнем углу этого перекрытия (красная стрелочка) оставляется вентиляционное отверстие в полкирпича.

• Уменьшаем угол поворота каминных стенок еще на 5º;
• Зауживаем каминный дымоход за счет передней кладки. Кирпичи, на которые указывает желтая стрелочка, подрезаются снизу под углом;
• Накрываем свод варочной ниши кирпичом.

• Делаем верхнюю каминную полку из кирпичей, установленных на ребро и немного выдвигаем ее вперед;
• Продолжаем зауживать каминный дымоход.

• Доводим каминный дымоход до прямоугольной формы;
• Вентиляционное отверстие над варочной плитой нам нужно сместить ближе к краю, для этого дальний кирпич подрезается под углом снизу, а ближний подрезается под таким же углом сверху;
• Формируем основу сушилки.

Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом.

Кроме того, возвращаем кладку на уровень основы, тем самым формируя верхнюю каминную полку.

• Окончательно сдвигаем вытяжной канал над варочной плитой и формируем нишу сзади этого канала;
• Начинаем перекрывать верхний колпак (красная стрелочка).

• Закрываем левую часть верхнего колпака;
• Желтыми стрелочками показан новый канал, который нужен для обогрева сушилки.

Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход.

Промежуточный железный лист в сушилку ставится по желанию.

Формируем общий дымовой канал, объединяющий 3 задвижки.

Здесь формируется и устанавливается люк для очистки верхнего колпака.

Продолжаем кладку.

Перекрываем печь полностью. Над сушилкой кирпичи снова стыкуются через косую подрезку.

Этот уровень служит для перевязки предыдущего.

Труба у нас получается квадратная, размером в кирпич.

Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик.

Сверху в кирпиче вырезаем место под еще одну задвижку и устанавливаем эту задвижку.

Дальше просто выкладываем дымоходную трубу.

Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.