Устройство камина из кирпича, или как самому сложить камин на даче в 2-х вариантах

Содержание

1 Важные моменты подготовки
2 Как построить угловой и центральный камины
3 Вывод

Бытует мнение, что устройство камина в загородном доме доступно только профессионалу. Но это не совсем так, на своей даче я выстроил кирпичный камин своими руками и готов рассказать вам обо всех этапах строительства.

Кирпичный камин олицетворяет собой основательность и дарит уют семейного очага.

Рынок сейчас предлагает несколько видов подобных конструкций:

Фальшкамины — это чистая имитация, живого огня от таких конструкций ждать не стоит;
Камины с чугунной топкой — это готовое решение, все основные узлы уже есть, вам нужно только собрать корпус под топку. Вещь хорошая, но цена высокая;
Кирпичные камины — это классический вариант, возведение камина из кирпича своими руками обходится значительно дешевле, чем заводской вариант, но повозиться придется изрядно. Вот как раз о строительстве кирпичного камина я и буду вам рассказывать.

Камин с готовой чугунной топкой, как на фото, выстроить проще, но обойдется он дороже.

Важные моменты подготовки

Подготовка зачастую занимает больше времени, чем само строительство камина, здесь вам нужно определиться с несколькими важными моментами:

Изучить общее устройство каминов из кирпича;
Определить место для камина и рассчитать его основные параметры;
Подобрать материал и заготовить инструмент.

Из каких узлов состоит кирпичный камин

Схема стандартного камина из кирпича.

Зольник, проще говоря, поддувало;
Рабочая площадка топки. На языке печников она зовется подом, именно сюда устанавливается колосниковая решетка;
Топка или топливник;
Зеркало топки. Верхняя наклонная часть задней стенки топки, служит для отражения тепловой энергии в комнату;
Портал (обрамление топки), никакой функциональной нагрузки не несет, отвечает только за внешний вид камина;
Дымовой зуб. Защищает от осыпания сажи и мусора из дымохода в топку;
Хайло или дымовая камера;
Задвижка. Профессиональное название шибер, служит для регулировки тяги;
Горловина. Сектор перехода от камина к дымоходу;
Отвод. Сектор врезки в общий дымоход, если у камина персональный дымоход, то отвода нет;
Дымоход;
Предтопочная площадка. Устанавливается в противопожарных целях и защищает от искр или случайно выпавших из топки углей.

Камин с полностью открытой топкой больше подходит для больших помещений.

Каким должен быть кирпичный камин и куда его установить

Конструкция камина по сравнению с печью намного проще. С одной стороны это хорошо, ведь его легче будет сложить и меньше потребуется материала. Но с другой стороны, тепловой энергии этот агрегат дает чуть ли не вполовину меньше, в среднем КПД камина не превышает 30%, все остальное тепло попросту «вылетает в трубу».

Дымоходный зуб — важный конструктивный элемент и он должен быть обязательно.

Точный расчет камина задача достаточно сложная, но не отчаивайтесь, для того чтобы построить небольшой камин для дачи достаточно знать основополагающие параметры.

Фронтальная площадь топочной камеры, то есть размеры окна топки, должна соотноситься с площадью комнаты, в которой планируется установка камина в пропорции 1:50. Иными словами, если у вас комната 20 м², то площадь окна топки будет 0,4 м² (20/50=0,4 м²);

Площадь нам известна, теперь ее нужно «подогнать» под конкретные размеры топки, для этого также есть формулы, для наглядности ниже представлена схема и вычисления:

Высота окна топки к ширине окна топки должна относиться как 2/3, согласно схеме это будет В/А;
Теперь опытным путем подбираем высоту окна и узнаем ширину топки по формуле А=3хВ/2;
На примере это будет выглядеть так: берем высоту окна равную 51 см (А) или 0,51 м, подставляем данные и получаем В=3х0,51/2=0,765 м или 76,5 см;
Теперь сверяемся с исходной площадью S=0,51(А)х0,765(В)=0,39 м², нам нужно 0,4 м², все в порядке.

Особое внимание следует уделить вычислению основных параметров камина А, В, С.

Следующий параметр, который нам необходим, это глубина топки (С), она должна составлять 2/3 от высоты окна, вычисляется по формуле С=2хВ/3. Возвращаемся к примеру и получаем С=2х0,51/3=0,34 м или 340 мм. Если сделать больше, то все тепло будет «вылетать» в дымоход, а если меньше, то дым пойдет в комнату;
По правилам пожарной безопасности площадка перед топкой должна выступать вглубь комнаты не менее чем на полметра, плюс по бокам от топочного окна нужно оставить 20–30 см;
Зеркало топки выкладывается под углом около 20º, плюс/минус 5º, занимает зеркало 2/3 относительно высоты окна топливника;
Чтобы увеличить КПД камина в некоторых агрегатах боковые стенки также выкладываются под углом от 45º до 60º. Но этот параметр скорее желательный, нежели обязательный, можно выложить и прямоугольную топку, просто тепла она будет давать меньше;
Если высота дымохода от колосниковой решетки и до верхней точки трубы получается более 10 м, то нужно сделать хотя бы пару изгибов трубы (угол наклона в изгибах 45º), иначе тяга будет сильно большой, а значит, все тепло уйдет в трубу, плюс камин будет «жрать» дрова;
Для расчета сечения дымоходной трубы также есть формула, здесь за основу берется площадь топочного окна. Площадь дымохода должна относиться к площади топочного окна в пропорции 8/15. Но я для расчетов пользовался таблицей представленной ниже;

Точное сечение дымохода проще вычислить по таблице.

Для расчета высоты дымоходной трубы над кровлей также есть схема, на ней даны минимальные данные, от них нужно отталкиваться. Если же у вас маленький одноэтажный дачный домик, то трубу желательно поднять выше.

Чем выше труба дымохода поднята над кровлей, тем лучше тяга.

По поводу выбора места есть своя инструкция:

Камин нельзя устанавливать напротив окна — это вызовет сквозняк;
Не желательно монтировать в проходной комнате, опять же подальше от сквозняков;
Не желательно устанавливать в маленьких комнатах, камин будет выжигать кислород, общепринятый минимум 12–15 м²;
Топка должна «смотреть» на центр комнаты;
Камин не должен граничить с наружными стенами, такие конструкции желательно устанавливать возле несущей стены.

Инструменты и материалы

Инструменты печника мало отличаются от обычных инструментов каменщика.

А — кирка, она служит для точного раскалывания кирпичей, но я использовал электрический плиткорез, современные машины для резки обожженных кирпичей подходят лучше;
Б — молоток каменщика;
В — штукатурное правило;
Г — лопатка, она служит для приготовления самодельного печного раствора, но гораздо удобней вымешивать раствор строительным миксером или миксерной насадкой вставленной в электродрель;
Д — строительный уровень;
Е — макловица или мочальная кисть, ею смахивают пыль и смачивают поверхность;
Ж — плоскогубцы;
З, К — чертилка, делается из свинца или цинка, но сейчас для разметки принято использовать карандаш или маркер;
И — стукальце, обрезок трубы или проката, раньше использовался печниками вместо маленького молоточка, сейчас встречается редко;
Л — рашпиль или дрочовый напильник;
М — угольник;
Н — отвес;
О — киянка резиновая;
П — зубило;
Р — набор кельм и мастерков;
С — расшивка, служит для упорядочивания швов между кирпичами на фасаде камина.

При больших объёмах работ нужен плиткорез с водяным охлаждением.

Кроме этого еще нужно запастись парой ведер под раствор и большой емкостью для замачивания кирпича перед укладкой.

Для выкладки топки и свода используется шамотный кирпич, цвет у него должен быть желтовато-соломенным.

Если вам предлагают почти белый огнеупорный кирпич, не берите, белый цвет указывает на плохой или недостаточный уровень обжига.

Поверхность топочной камеры выкладывается исключительно шамотным кирпичом.

Само тело камина положено выкладывать из обожженного полнотелого красного кирпича, он должен быть однородным, без разводов и наслоений. Некоторые мастера для этих целей используют облицовочный кирпич, выглядит он, конечно, лучше, но здесь вы сильно рискуете, при перепадах температур он может потрескаться.

Для кладки печей желательно использовать полнотелый обожженный кирпич.

Замешивание печного, кладочного раствора дело тонкое, у каждого печника есть свои секреты. Рецептов множество, но я советую не рисковать и купить готовые смеси. Имейте в виду, есть смесь для кладки тела камина и смесь для обустройства топки.

С кладочной смесью для каминов лучше не рисковать и купить готовую.

Для заливки фундамента понадобится:

Цемент М500;
Песок, можно карьерный;
Гравий или щебень;
Арматура сечением не менее 10 мм.

Как построить угловой и центральный камины

Любителю лучше выбирать центральный или угловой вид камина, их проще всего выложить, и смотрятся такие камины солидно. Но сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Несколько слов о фундаменте

Иллюстрации	Рекомендации
	Схема. Под кирпичные камины и печи обязательно нужно закладывать капитальный фундамент. Фундамент положено закладывать на глубину промерзания грунта, но в центре дома можно заливать монолит на глубину 70–80 см; Это должна быть отдельная конструкция; Между каминным и основным фундаментом дома делается зазор от 100 мм; Очередность слоев такова: Песчано-гравийная отсыпка 150–200 мм; Армированный бетонный монолит 70–80 см.
	Очередность действий. Первой засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка; Поверх нее вяжется многоуровневая арматурная клетка на весь объем монолита; Дальше монтируется опалубка и заливается бетон в пропорции 1/3/4 (цемент/песок/гравий).
	Выводим горизонт. Верхние 100–150 мм монолита нужно залить простым цементно-песчаным раствором, его легче выровнять. Чтобы вывести площадку под камин строго по горизонту нужно сначала опалубку сбить и выставить по горизонту, а когда зальется раствор, выровнять его штукатурным правилом.
	Гидроизолируем основу. Когда бетон окончательно схватится, а это не менее 3 недель, его нужно гидроизолировать от остальной конструкции. Просто застилаете 2 слоя рубероида и можно класть красный кирпич.

Вариант №1. Центральный камин

Такой камин устанавливается по центру стены в помещении, можно установить в центре комнаты, с каждой стороны конструкции должно быть свободное пространство не менее 1 м, это обязательное требование согласно правилам пожарной безопасности.

Иллюстрации	Рекомендации
	Общие данные. В основании камин имеет размеры 1020х510 мм; Высота от фундамента до начала трубы 1120 мм; Для увеличения КПД с обеих сторон встроены 2 вертикальных канала. Холодный воздух входит в нижние отверстия, проходит вверх, вдоль топки и выходит через верхнее отверстие; Зеркало топки сделано из листа нержавейки толщиной не менее 3 мм. Можно выложить из кирпича, но слишком много кирпича придется резать, плюс потом шлифовать поверхность кладки; С обратной стороны, на задней стенке монтируется люк для очистки дымового зуба.
	1 уровень. 1 ряд выкладывается сплошным, его размеры 4х2 кирпича, укладывается 16 шт. Естественно количество кирпичей в каждом ряду варьируется, на схемах их хорошо видно, поэтому посчитать не сложно.
	2 уровень. Во втором ряду формируется небольшой зольник и основания для 2-х боковых вентиляционных каналов.
	3 уровень. В третьем ряду зольная камера перекрывается и обустраивается место под колосниковую решетку. Обратите внимание — под колосниковую решетку нужно вырезать пазы. Глубина такого паза около 20 мм. Вентиляционные каналы продолжаются.
	Вентиляционную решетку лучше подогнать сразу. Между самой решеткой и телом кирпича обязательно оставляется демпферный зазор 5 мм. Кроме того, 3 ряд это «под» топочной камеры и его основная часть выкладывается шамотным кирпичом. Фасадный ряд выдвигается вперед на 60 мм.
	4 уровень. В этом ряду уже начинаем выкладку топочной камеры, здесь также используется шамотный кирпич. Угол наклона боковых стенок можно не вымерять: размер задней стенки 3 кирпича, центральный кирпич должен быть цельным, а к нему уже примыкают края стенок камеры.
	5 уровень. В этом ряду все также, только в заднюю стенку вмуровываются 2 Г-образных штыря. Один конец такого штыря погружается в отверстие, предварительно высверленное в кирпичах, а на втором конце, нарезается резьба. Позже, к этим штырям мы будем крепить металлический лист зеркала топки.
	6–10 уровни. С 6 по 9 ряды все выкладывается аналогично. Только в 10 ряду есть небольшие изменения: Два крайних кирпича стачиваются на конус и выдвигаются на 40 мм. Угол заточки 28º, между вершинами конусов расстояние 490 мм; Корневой кирпич на задней стенке выдвигается с таким расчетом чтобы обеспечить угол наклона металлического зеркала топки на 20-25º, это примерно четверть кирпича.
	11 уровень. В одиннадцатом ряду сначала выставляются 2 верхних кирпича на ребро (по краям свода топки). В двух «лежачих» кирпичах свода монтируются такие же Г-образные штыри под зеркало топки, плюс они выдвигаются вперед еще на четверть. Два крайних фасадных кирпича подрезаются под углом 28º, с предыдущими кирпичами этот срез должен образовывать одну наклонную плоскость.
	Крепим зеркало топки. Теперь прикручиваем металлический лист, который будет отражать тепло в комнату.
	Формируем арку. Наша арка состоит из 9 кирпичей. Все они срезаются на конус. Дуга рассчитывается так, чтобы верхняя плоскость центрального кирпича стала вровень с 12 рядом. Чтобы удобнее было выкладывать арку, лучше заранее вырезать из ОСП шаблон и установить его снизу.
	12 уровень. Этот ряд просто продолжает предыдущий. Обратите внимание: центральный кирпич арки стал вровень с 12 рядом.
	13 уровень. В тринадцатом ряду мы завершаем формирование каминного зуба, монтируем задний очистной люк и формируем два боковых вентиляционных выхода. Задний очистной люк должен быть по проекту, но если камин примыкает к стене, то без него можно обойтись. Дымовой канал достаточно широкий и дымовой зуб можно очистить через топку рукой.
	14–15 уровень. 14 ряд укладывается по аналогу 13. 15 ряд накрывает нашу конструкцию. Верхнюю плиту делаем с декоративным свесом 60 мм и смещаем дымоходный канал ближе к стене.
	16 уровень. В 16 ряду выдвигаем каминную полку еще на 60 мм и формируем дымоход по расчетным параметрам.
	17 уровень. Семнадцатого ряда как такового нет, дальше начинается дымоходная труба. Обратите внимание: здесь нигде не указана дымовая задвижка, так вот, она монтируется в любом удобном месте дымоходной трубы, причем направить ее можно в любую сторону.
	Камин в разрезе.

Вариант №2. Порядовка углового камина

Угловой камин устроен аналогично, но порядовка и некоторые элементы отличаются.

Иллюстрации	Рекомендации
	Общие данные. По тыльным стенкам размеры камина 890х890 мм; Высота от пола до начала трубы 1610 мм; Вместо листа перед топкой укладывается нижняя квадратная плита размером 1020х1020 мм, это будет нулевой ряд.
	Нижние ряды. Нулевой и первый ряды делаются сплошными. Имейте в виду — если вы решите выкладывать угловой камин, то будьте готовы к тому, что нужно очень много резать кирпич. Здесь без хорошего плиткореза с водяным охлаждением не обойтись.
	3–4 уровни. Эти два ряда выкладываются одинаково. Поверх этих рядов, укладываем уголок 50х50 мм и металлический лист толщиной от 3 мм. Эта ниша предназначена для складирования дров.
	5 уровень. Пятый ряд делается сплошным, но возле стен, по обеим сторонам делаем свесы по 30 мм, а над дровником делаем свес 20 мм.
	6 уровень. Шестой ряд выдвигаем аналогично пятому, по 30 мм возле стен и 20 мм над дровником, плюс в центре выкладывается «под» из шамотного кирпича.
	7–11 уровни. С 7 по 10 ряды кладка ведется одинаково, но кирпич укладывается на том же уровне что и нижние ряды (1, 2, 3). В 11 ряду начинаем формировать каминный зуб, на задней стенке кирпич выдвигается в топку и срезается под углом.
	12–13 уровни. В этих рядах продолжаем формирование каминного зуба, причем наклонная плоскость должна быть сплошной. По фасадному краю устанавливается спаренный уголок 50х50 мм.
	14 уровень. В 14 ряду укладываем перекрытие. С фасадной стороны монтируется красный кирпич, а со стороны топки шамотный кирпич.
	15 уровень. В 15 ряду заканчиваем формирование каминного зуба, и кирпич больше не срезаем.
	16 уровень. Этот ряд снова выдвигаем относительно фасада на 20 и 30 мм. Внутренний ряд дымоходной камеры (на который указывает стрелочка) делается шире и срезается под углом изнутри.
	17 уровень. Здесь продолжаем выдвигать «козырек» на 20 и 30 мм и увеличиваем скос изнутри.
	18 уровень. Отличие этого ряда от предыдущего только в виде кирпича, здесь укладываем только красный кирпич. В остальном все продолжаем также, свес впереди и срез с тыла фасада.
	19 уровень. Продолжаем выводить дымоход. Наружный контур делается уже примерно на длину кирпича, а изнутри продолжаем срезать переднюю панель под углом.
	20 уровень. В этом ряду продолжаем срез изнутри переднего ряда, плюс также срезаем ряд кирпичей напротив, на задней стенке.
	21 уровень. Продолжаем срезать кирпич с двух сторон, тем самым зауживая канал дымохода.
	22 уровень. Заканчиваем дымоходную камеру и формируем конечный размер дымоходного канала. В данном случае его ширина получилась в кирпич, а глубина по проекту 130 мм. Кроме того за дымоходным каналом кирпич больше не кладется.
	23–24 уровни. 23 ряд выкладываем аналогично 22, а в 24 ряду по бокам укладываем кирпич уже на 60 мм.
	25–26 уровни. В 25 ряду продолжаем выкладывать уступ, зауживая дымоход снаружи. В 26 ряду начинаем выкладку прямого дымохода.
	27–28 уровни. После 26 ряда кладка идет одинаково, только между 28 и 29 рядами монтируется задвижка.
	Угловой камин в разрезе.

Вывод

Теперь вы знаете все про устройство камина и сможете самостоятельно его сложить. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. Если остались вопросы или есть что добавить, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

При желании любой домашний мастер может выложить камин на собственной даче.