Замена отопления в квартире: выбираем и ставим новые батареи

Итак, вы решились заменить плохо греющие и страшные конвектора на новые батареи, красивые и обладающие куда большей теплоотдачей. На каком типе отопительных приборов лучше остановиться? Какими трубами подвести теплоноситель?

Что из запорной арматуры установить? Давайте разбираться.

Многие построенные в девяностых дома комплектовались этими... гм, отопительными приборами. Желание заменить их вполне естественно.

Многие построенные в девяностых дома комплектовались этими… гм, отопительными приборами. Желание заменить их вполне естественно.

Исходные данные

Давайте обобщим всю информацию, которая влияет на наш выбор.

  • Штатное давление центрального отопления не превышает 5 кгс/см2. Штатная температура согласно СНиП не должна быть выше 95С даже в самые суровые морозы. Однако на практике, к сожалению, нормы не всегда выполняются.
    На время демонтажа сопла в элеваторном узле или при большом количестве жалоб на холод в квартирах практикуется подача в систему отопления не смеси, а воды из подающего трубопровода теплотрассы. А в нем температура в пик холодов достигает 140С.
    Кроме того, нельзя забывать про возможность гидроударов: достаточно быстро открыть домовую задвижку при запуске отопления, чтобы давление на фронте потока достигло 20-25 атмосфер.

Полезно: тот же эффект может дать неправильно установленный винтовой вентиль. Когда вода движется по направлению от клапана к седлу, оторванный от штока или не полностью открытый клапан будет периодически перекрывать поток, создавая серию гидроударов в стояке.

  • У смонтированных на сварке конвекторов отопления межосевое расстояние подводки отличается от типичных для радиаторов 500 миллиметров. Подводку придется частично менять.
  • Желательно, чтобы при монтаже можно было обойтись тем минимумом инструмента, который есть в каждом доме.
Идеальным было бы обойтись обычными разводными или газовыми ключами.

Идеальным было бы обойтись обычными разводными или газовыми ключами.

Закупаем материалы

Замена системы отопления в квартире начинается, понятное дело, с закупок. Что нам понадобится?

Радиаторы

Лучшее приобретение для системы ЦО в городской квартире — это биметаллический радиатор. Что это такое и чем он так хорош?

Основа отопительного прибора — коллекторы и вертикальные каналы из коррозионно-стойких сортов стали. Именно с ними контактирует вода.

Внимание: в продаже можно встретить удешевленный вариант — радиатор, у которого из стали выполнены только сердечники вертикальных каналов.
Такие изделия ненамного прочнее обычных алюминиевых батарей.

Наружная оболочка с развитым оребрением — литой алюминий. В результате такой комбинации металлов мы получаем радиатор с высокой прочностью и отличной теплоотдачей, лишь немного уступающей чистому алюминию.

Наиболее наглядный пример достоинств технологии — радиаторы серии Монолит от российской компании Рифар.

  • Рабочее давление для этой серии — 100 атмосфер. Испытательное — 150. Давление разрушения — 210.
  • Рабочая температура — 135 градусов. Понятно, что это значение намного ниже точки плавления любого из металлов: ограничение связано с разным термическим расширением стали и алюминия.
  • Теплоотдача секции стандартного размера — 196 ватт. Гарантия производителя — 25 лет.
На фото - Рифар Монолит.

На фото — Рифар Монолит.

Вероятно, стоит уточнить: замена отопления в частном доме может выполняться с использованием куда более дешевых алюминиевых батарей отопления. В автономной системе все параметры стабильны и полностью подконтрольны, гидроударам и превышениям штатной температуры взяться неоткуда.

Как рассчитать количество секций? Обычно используется предельно простой расчет: берется одна секция на 2 квадратных метра площади комнаты.

Однако если хочется точности — пожалуйста:

  • Базовое значение тепловой мощности — 40 ватт на кубометр объема помещения.
  • Окно увеличивает потребность в тепле на 100 ватт, дверь на улицу — на 200.
  • Для угловых и торцевых комнат и для крайних этажей используется коэффициент 1,2 — 1,3.
  • Для теплых регионов полученная тепловая мощность умножается на 0,7 — 0,9. Для холодных — на 1,2 — 2,0.
  • Полученное значение делится на тепловую мощность секции.

Давайте посчитаем, сколько секций с теплоотдачей по 180 ватт понадобится, чтобы обогреть комнату на первом этаже где-нибудь в республике Коми.

Ее размеры — 4х5х3 метра.

  1. 4*5*3*40=2400 ватт.
  2. Окно добавит еще 100. 2400+100=2500.
  3. Первый этаж. 2500*1,3=3250.
  4. Средняя температура января — -20С. Возьмем региональный коэффициент, равный 1,5. 3250*1,5=4875.
  5. 4875 ватт соответствуют теплоотдаче 27 секций. Да, батарея будет внушительная и, скорее всего, не одна…

Важно: все секции достигнут расчетной теплоотдачи только при диагональном подключении. При одностороннем температура и, соответственно, теплоотдача крайних секций будет заметно ниже.

Трубы

Типично стояки в городской квартире — это трубы из обычной черной стали без цинкового покрытия. Их уязвимое место очевидно: сталь ржавеет. Оцинкованные стояки на резьбовых соединениях монтировались во многих домах тридцатых-пятидесятых годов постройки и по-прежнему в прекрасном состоянии; о более новых домах такого не скажешь.

Стояки выполнены черной сталью. Ей же подключили новый радиатор. Решение надежное, но не самое долговечное.

Стояки выполнены черной сталью. Ей же подключили новый радиатор. Решение надежное, но не самое долговечное.

Разумеется, идеальный вариант для нас — выполнить подводки к новым батареям из материала, по прочности не уступающего стоякам и при этом коррозионно-стойкого. Напрашивается оцинкованная труба; но веский аргумент против ее применения — это крайняя трудоемкость монтажа и необходимость точной подгонки труб: согнуть подводку по месту не получится.

К счастью, в продаже уже давно появился прекрасный материал, практически не уступающий оцинковке прочностью и куда более простой в монтаже. Это гофрированная нержавеющая труба.

Она гнется под произвольным углом с радиусом изгиба, равным диаметру трубы; фитинги — простые конструкции с гайкой и высокотемпературным силиконовым уплотнителем.

Помимо простоты монтажа, привлекает доступность необходимых для него инструментов. Все, что потребуется — пара разводных или газовых ключей.

Однако: на старых стояках все же придется нарезать резьбу. Понадобится как минимум плашка (типично на 3/4 дюйма) или клупп.

Недостаток материала — сравнительно высокая цена. За метр необходимой нам 20-миллиметровой трубы южнокорейского производства (Kofulso) придется заплатить около 200 рублей. Немецкая Rehau обойдется примерно в 2,5 раза дороже.

Гофрированная нержавейка - гибкие и очень прочные трубы.

Гофрированная нержавейка — гибкие и очень прочные трубы.

Запорная арматура

Что из запорной арматуры нам понадобится для каждого радиатора?

  • Дроссель или, что куда лучше, термостатическая головка. После калибровки она позволит задавать температуру воздуха в комнате, которая будет поддерживаться в полностью автоматическом режиме без вашего участия.
  • Отсекающий вентиль на второй нитке подводки. Он позволит при необходимости полностью отключить радиатор.

Стоит учесть два крайне важных момента.

  1. При установке любой дросселирующей арматуры батарея обязательно комплектуется перемычкой. Иначе дроссель или термостат будут регулировать проходимость всего стояка, что едва ли порадует ваших соседей сверху и снизу.
  2. Вентиля — исключительно современные шаровые. Почему? Потому, что они крайне отказоустойчивы, никогда не текут по штоку и, в отличие от винтовых, пропускной способностью практически не уступают трубе соответствующего диаметра.

Автолюбители поймут: к примеру, замена крана отопителя на Ниве на шаровый приводит к тому, что про утечки антифриза из печки можно полностью забыть на весь срок жизни машины.

Наш выбор.

Наш выбор.

Приступаем к монтажу

Все материалы закуплены. Как заменить отопление в квартире своими руками?

Сброс стояков

Начинаем со сброса стояков отопления. В домах нижнего розлива они сбрасываются попарно; с каким именно стояком связан нужный вам — проще всего уточнить у соседей с верхнего этажа. Перемычка находится, как правило, в их квартире.

Чтобы отыскать стояки в подвале, можно ориентироваться по подъездам. Найдя нужный вам лестничный марш, представьте себе расположение комнаты относительно подъезда и расположение в ней труб.

Дальше — дело техники:

  • Перекрываются оба стояка.
  • Затем выкручиваются заглушки или открываются сбросники.

В домах верхнего розлива стояки отключаются по одному; однако перекрыть придется два вентиля — в подвале и на чердаке.

Не лишним будет на время работ повесить в подвале табличку с просьбой не включать отопление.

Демонтаж старого конвектора

Инструкция по демонтажу старого отопительного прибора довольна проста:

  • Сделайте турбинкой или ножовкой надрез на вертикальном участке стояка выше изгиба, ведущего к конвектору.
  • Дождитесь, пока сойдет зависшая в стояке вода.
  • Перережьте стояк в месте надреза и внизу, под нижним отводом к конвектору. Места отреза выбираются таким образом, чтобы свободное пространство рядом позволило нарезать резьбы.
  • Конвектора, как правило, крепятся с помощью монтажного пистолета. Срежьте головки дюбелей и снимите конвектор.
В некоторых случаях будет трудно обойтись без сварки. Здесь проще приварить резьбы, чем нарезать их.

В некоторых случаях будет трудно обойтись без сварки. Здесь проще приварить резьбы, чем нарезать их.

Нарезка резьб

Держатель плашки надевается на трубу длинной стороной: она обеспечивает положение плашки строго перпендикулярно оси стояка.

До нарезки резьбы стоит зачистить краску и сделать заход для плашки, сняв фаску напильником, болгаркой или просто обжав край трубы газовым ключом.

Готовую к нарезке резьбы трубу смажьте небольшим количеством любого масла. Плашка пойдет легче и не оставит задиров.

Чтобы плашка зашла на трубу, прижмите ее к торцу стояка с максимальным усилием и проверните держатель. После того, как начало первой нитки нарезано — обязательно зафиксируйте стояк газовым ключом таким образом, чтобы компенсировать вращающий момент от плашки. Иначе есть риск повредить соединение подводки с радиатором у соседей снизу и сверху.

Вам понадобится резьба в пять ниток, не более. Все, что от нее требуется — дать возможность смонтировать фитинг-переходник на гофрированную трубу.

Монтаж радиатора

  1. Вывесьте радиатор строго по уровню. Способ крепления зависит от типа кронштейнов.
И радиатор, и подводку лучше монтировать с использованием уровня.

И радиатор, и подводку лучше монтировать с использованием уровня.

Полезно: в отсутствие кронштейнов простейшее решение — засверлить стену на глубину 8-10 сантиметров сверлом диаметром 9,5 миллиметра и забить в отверстие гладкую арматуру-десятку. После того, как радиатор вывешен, арматура аккуратно отрезается по месту и загибается вверх.

  1. Стандартное сечение радиаторных пробок биметаллических радиаторов — 25 миллиметров. Вентиль и термостат придется прикрутить с использованием переходников. Для герметизации соединения используется лен с краской или герметиком; неплохие результаты дает и использование синтетической нити (Тангит Уни Лок и аналоги).
    Избегайте избыточных усилий: латунь — довольно хрупкий металл. Головка термостата монтируется горизонтально, таким образом, чтобы поток теплого воздуха от подводки не проходил через нее.
  2. Смонтируйте на стояк (снизу и сверху) и на вентиль с термостатом переходники на гофрированную трубу. Резьбы герметизируются так же.
  3. Соединение гофрированной трубы с фитингом выполняется, как уже говорилось, предельно просто: труба вставляется в отверстие, после чего разводным ключом зажимается гайка. Она заставляет силиконовый уплотнитель надежно обжать ребристую поверхность.

Не забудьте про перемычку. Подводка тоже выполняется по уровню, но она должна быть не совсем горизонтальной. Желателен минимальный уклон: нижняя подводка поднимается от стояка к радиатору, верхняя — от радиатора к стояку. Уклон нужен для того, чтобы избежать завоздушивания радиатора.

На схеме показан правильный уклон подводок.

На схеме показан правильный уклон подводок.

Запуск стояков

Заверните на подмотку заглушки и заполните стояки.

И здесь есть пара нюансов.

  • Если вентиля на стояке — винтовые, вода должна поступать из розлива строго по стрелке на корпусе. Иначе вы рискуете оторвать клапан.
  • Вначале выровняйте давление в стояке и розливе, частично приоткрыв один из вентилей и дождавшись, пока вода перестанет шуметь. Затем откройте полностью этот и второй вентиль.

Если работы проводятся в отопительный сезон, не забудьте стравить воздух на верхнем этаже для возобновления циркуляции.

Заключение

Как всегда, дополнительную информацию по выбору материала и монтажу радиаторов вы найдете в прикрепленном к статье видео. Теплых зим!



Поделиться
Советуем прочитать
Как сделать отопление в квартире своими руками: важные нюансы и последовательность процесса Не важно, когда выключат отопление – автономная система решает все проблемы Расчет отопления в многоквартирном доме и рекомендации по выбору материалов

Как выполнить монтаж отопления в квартире или частном доме

получите бесплатный пошаговый видео-курс

+ бонусные уроки:

  • Выбор радиатора отопления
  • Где установить радиатор отопления
  • Котел отопления
  • Расчет отопления частного дома
  • Выбор труб для отопления

... и еще несколько сюрпризов:)


Подписывайся на наши новости Вконтакте!




2013, Otoplenie-Gid.ru
Ваш гид по отоплению своими руками
Карта сайта
Реклама на сайте
Связь с администрацией: info@Otoplenie-Gid.ru

Please leave this field empty.

Задайте вопрос эксперту

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top