X

Порядовка печей из кирпича для дома и бани — 2 модели строим под ключ

Хотите, чтобы в доме была кирпичная печь порядовка, но не уверены, что сможете ее сложить своими руками? Потренировавшись на сооружении каменки в бане, я сложил себе отличную отопительно-варочную печь с камином в доме, и теперь готов подробно рассказать обо всех этапах возведения этих двух моделей — от закупки материала, до первой протопки.

Хорошая кирпичная печка станет подлинным украшением деревянного сруба.

Хорошая кирпичная печка станет подлинным украшением деревянного сруба.

Немного теории

Сейчас кирпичные печи для дома, дачи или бани переживают свое второе рождение, современные модели из металла стоят дешевле и выглядят эффектно, но это как бы временный вариант, от них веет чем-то «казенным», а каменные печи для дома олицетворяют собой надежность, основательность и самое главное — уют.

Какие бывают печи или из чего выбираем

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908181552 Отопительно варочные.

На данный момент это самая востребованная ниша.

Для маленькой дачи или летней кухни можно выбрать печь с варочной плитой, духовкой и так называемой грубой (сектор печи, в котором циркулируют дымовые газы перед попаданием в дымоход).

По сравнению с другими моделями, конструкция печи здесь самая простая, на таких печах хорошо учиться.

table_pic_att14908181573 Колпаковая печь с варочной плитой и духовкой для выпечки хлеба это уже более сложная конструкция, но и КПД у этой печи намного выше.

Подобные модели часто называют шведками, по легенде царь Петр привез этот проект именно из Швеции, но насколько это правда, неизвестно.

table_pic_att14908181634 Печь с камином и варочной плитой для приготовления пищи. Лично мне она нравится больше всех, ее смело можно назвать соединением красоты и функциональности, о строительстве именно такой модели я и буду рассказывать.
table_pic_att14908181635 Печи с лежанкой. Королевой этого направления традиционно считается русская печь. Такую конструкцию способен сложить только высококлассный мастер, хотя для любителей есть вариант русской печи конструкции Я.Г. Порфирьева, лежанка в ней маленькая, зато есть варочная плита.
  Колпаковая шведка — главный конкурент русской печи. Сложить ее легче, но и вид у нее попроще. В некоторых моделях этой конструкции вместо варочной плиты делается закрытая каминная топка со стеклянной дверцей.
table_pic_att14908181646 Отопительные печи из кирпича.

В этой нише предложений не много, наиболее известной конструкцией считается «Голландка».

Главное достоинство таких печей это скромные размеры. По сравнению с вышеупомянутыми моделями, особенно со шведкой и русской печью КПД у голландки самый низкий.

В классическом варианте у голландки нет никаких излишеств, только топка и система дымовыводящих каналов, но сейчас появились модели с духовкой для выпечки, а прозрачные двери топки придали конструкции подобие камина.

  Печка из кирпича для бани.

Банная каменка это довольно серьезная конструкция, чисто технически сложить ее не трудно, но любая мелкая ошибка может все испортить.

Дело в том, что эти печи работают хоть и не часто, зато всегда в экстремальном режиме перегрева.

Высококлассные профессионалы за такую работу берутся не охотно или просят большие деньги, собственно, поэтому я и решился класть банную каменку своими руками, но об этом чуть позже.

Выбор материала

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908181667 Красный кирпич.

Основной материал для кладки печи это красный полнотелый кирпич, из него делается тело конструкции, то есть все, кроме топки.

Имейте в виду: для кирпичной печи нужен не просто полнотелый, а еще и хорошо обожженный кирпич. Его качество проверяется легким ударом молотка, чем выше и звонче звук, тем качественней материал.

Иногда для обкладки наружного контура берется красивый облицовочный кирпич, но желательно, чтобы он также был полнотелым.

Шамотный кирпич.

Это тоже полнотелый кирпич, он способен выдерживать до 1500 ºС.

Цена огнеупорного кирпича выше, но он идет только на отделку топки, поэтому шамотного кирпича нужно не много.

Качество огнеупорного кирпича можно определить визуально. Хороший товар имеет желтовато-песочный цвет, если вам предлагают почти белый шамот, то значит, этот кирпич плохо обожжен.

table_pic_att14908181678 Раствор для кладки кирпича.

Высококлассные мастера делают такой раствор своими руками.

Состав там простейший: жирная глина, песок и ввода, но чтобы правильно подобрать глину и пропорции, нужен опыт, поэтому я рекомендую брать готовый раствор.

Для укладки шамотных блоков я брал «Мертель МШ-28» от производителя «Сухой лог», Кроме них хороший мертель делают на Боровичском комбинате, за остальных не знаю.

Но кроме мертеля есть и другие подобные составы, главное смотрите, чтобы температура была не ниже 1200 ºС.

  Для кладки тела печи огнеупорный раствор с высоким запасом прочности брать не обязательно, сюда пойдет обычный кладочный раствор для печей и каминов.

Для тех же, кто решит делать такой раствор своими руками, есть видео в этой статье, там все рассказано подробно.

table_pic_att14908181679 Фурнитура.

Сюда входит:

  • Варочная плита;
  • Дверца для зольника;
  • Топочная дверца;
  • Дверцы для прочистных каналов;
  • Колосниковая решетка;
  • Задвижки (шибер);
  • Если предусмотрена духовка, то она может идти цельным металлическим коробом или только одни дверцы.

Желательно чтобы вся эта фурнитура была отлита из чугуна. В некоторых моделях есть еще емкость для подогрева воды, так вот, лучше чтобы эта емкость была из нержавейки толщиной от 3 мм.

table_pic_att149081816810 Для крепления дверец и люков печи, а также для армирования проблемных мест кладки желательно купить металлическую перфорированную ленту.

Старые мастера для подобных целей используют стальную отожженную проволоку, так делать можно, но с лентой работать удобней.

Какой инструмент нужен

 

Минимальный набор инструмента для кладки печей.

Минимальный набор инструмента для кладки печей.

  1. Строительный уровень;
  2. Рулетка;
  3. Мастерок;
  4. Киянка резиновая;
  5. Болгарка с кругом для резки камня;
  6. Молоток-кирка;
  7. Емкости под раствор и воду.

Если печь большая и нужно резать много кирпича, то лучше сразу купить хороший плиткорез с водяным охлаждением, стоит он от 4000 тыс/руб. На большие объемы болгарка не рассчитана, она быстро «ляжет» и вам все равно придется покупать новый инструмент.

Плиткорезом обрабатывать фигурные блоки гораздо проще.

Плиткорезом обрабатывать фигурные блоки гораздо проще.

Кроме того, для замешивания раствора вам понадобится строительный миксер, если его нет, то можно обойтись миксерной насадкой на электродрель.

Миксерная насадка на электродрель это прекрасное решение для любителя.

Миксерная насадка на электродрель это прекрасное решение для любителя.

Закладываем фундамент

Закладка фундамента не входит в обязанность печника, так что если даже вы решите нанимать мастера, эта работа ляжет на ваши плечи. Здесь важно знать несколько основополагающих моментов:

  • Каменная печь для дома, дачи или бани весит минимум 2 тонны, и вся эта масса сконцентрирована на площади в 1-2 м², следовательно, фундамент должен быть капитальным;
  • На каком бы фундаменте не стояло здание, основа под печь не должна его даже касаться, минимальное расстояние между двумя монолитами 100 мм;
  • Исключение составляет только цельнолитая фундаментная плита под всем домом, на нее печь ставить можно, так как даже в случае подвижки почвы, весь комплекс будет двигаться вместе;
  • Сейчас многие ставят деревянные и каркасные дома, а также дома из газобетона на металлические винтовые сваи, так вот, для кирпичной печи этот вариант не подходит;
  • Подумайте сами, средний деревянный дом весит 3-4 тонны, при этом под него закладывается 16-20 свай, хорошая печь весит столько же, но 6-8 свай для нее мало, а загонять больше, элементарно площади под печью не хватит, поэтому на данный момент для любителя подходит только бетонный монолит.
Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908182163 Схема закладки.

  • Выкапываете котлован глубиной чуть ниже точки промерзания грунта;
  • Засыпаете вниз песчано-гравийную подушку, поливаете ее водой и хорошо трамбуете;
  • Связываете внутри арматурный каркас, сечение арматуры от 8 мм, размер ячейки 100 мм;
  • Сверху ставите опалубку, верхний срез опалубки должен выставляться по горизонту;
  • Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет;
  • В течение первых 2 недель бетон нужно постоянно увлажнять.
table_pic_att14908182184 Гидроизоляция.

Тело конструкции не должно напрямую контактировать с бетоном, иначе блоки начнут тянуть на себя влагу и будут разрушаться, поэтому нужно их изолировать от монолита.

Чаще всего на монолит настилают 2 слоя рубероида, но вместо него можете использовать любую рулонную гидроизоляцию, к примеру, «Технониколь». Полиэтилен брать не советую.

table_pic_att14908182185 Важные моменты:

  • Опалубку лучше сбивать из строганой ровной доски, так после заливки бетона вы сможете взять штукатурное правило и выровнять площадку по горизонту;
  • Бетонный монолит должен быть шире тела печи на 100 мм;
  • Если фундамент печи и фундамент дома заложены рядом (до 30-40 см), то между ними засыпается и требуется песок;
  • После заливки раствора нужно из него выгнать воздух, для этого попробивайте его железным прутом, но лучше где-нибудь достать вибропресс;
  • Будет монолит выше уровня чистового пола или ниже, большого значения не имеет, я сделал вровень с полом.

Как выкладываются кирпичные печи

Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.

Способов армирования существует 3, во всех этих способах между рядов на кирпичи укладывается армирующая лента или стеклосетка:

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908182196 Первый способ.

Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.

  • Начиная с третьего ряда и выше, я по углам печи высверливал отверстия глубиной 60 мм;
  • Перфоратор здесь использовать нельзя, только обычная дрель и сверла по камню, иначе от вибрации кладка «отойдет» от раствора;
  • Сверлить начинаем только после того как раствор схватится, это 40-60 минут;
table_pic_att14908182207
  • Когда первое отверстие готово, отмеряем ленту, отрезаем ее и делаем следующее отверстие;
table_pic_att14908182228
  • На углах лента фиксируется гвоздями, но здесь нужны толстые гвозди. Для этого я брал гвозди 120 мм и отрезал их до 50 мм;
  • Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя;
  • Лента должна между гвоздями натягиваться, тут главное не переусердствовать, если дадите большую натяжку, кладка может отойти от раствора и тогда все заново.
table_pic_att14908182239 Второй способ:

  • Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
  • По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.

Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.

Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.

table_pic_att149081822410 Третий способ.

Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).

Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.

Сам я этим способом не пользовался, но судя по отзывам, для домашних печей он вполне годится.

Вариант № 1. Порядовка банной печи

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149081822812 Смета.

Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.

Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.

В среднем на материал уходит от 60 тыс/руб.

table_pic_att149081822913 1 ряд.

Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.

Для первого ряда используется самый дешевый кирпич М-125.

table_pic_att149081822914 2 ряд.

В этом уровне мы формируем нишу зольной камеры и нишу бокового колпака, а также делаем закладку под обогрев бака для воды.

table_pic_att149081823015 3 ряд.

В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.

Между лещадкой и телом конструкции оставляется зазор 5-15 мм.

table_pic_att149081823116 4 ряд.

  • На этом уровне мы перекрываем дверцу поддувала и прочистной люк;
  • Выкладываем шамотным кирпичом «ШБ-5» (размеры 230х115х65 мм) под топливника;
  • Продолжаем кладку колпака лещадкой;
  • На колпаке устанавливаем рассечку из подрезанного огнеупора «ШБ-5», расстояние от дна колпака до рассечки 200 мм;
  • На дне топливника делаются подрезы и в них, утапливается колосниковая решетка 200х300 мм, по периметру решетки оставляется зазор 5-10 мм.
table_pic_att149081823217 5-6 ряды.

Эти уровни одинаковые, в них формируется место под дверцу топки и боковые стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом.

table_pic_att149081823318 7-8 ряды.

Они также выкладываются одинаково, стой лишь разницей, что здесь мы устанавливаем дверцу топливника и делаем окошко со стороны бака для воды, чтобы он лучше прогревался.

table_pic_att149081823419 Любой металл в кладку монтируется с зазором. Чтобы его обеспечить мы обматываем короба дверцы асбестовым шнуром.
table_pic_att149081823520 9 ряд.

Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.

Со стороны бака для воды кладки уже нет.

table_pic_att149081823621 Формирование прогара. На этом же ряду мы обустраиваем небольшой «прогар» из топливника в колпаковую камеру 20х115 мм.
table_pic_att149081823822 Коалиновая вата. Зазор между топливником и стенкой колпака обеспечивается за счет коалиновой ваты.
table_pic_att149081823923 10-11 ряды.

По наружному контуру эти уровни практически одинаковые, они перекрывают топочную дверцу. Именно эти ряды важно проармировать.

table_pic_att149081824024 Изнутри над топочной дверцей устанавливается огнеупорный блок «ШБ-94» размерами 230х460 мм.

Этот блок монтируется на сухую, вместо раствора он со всех сторон прокладывается коалиновой ватой.

table_pic_att149081824125 Здесь же устанавливается бак для воды из нержавейки емкостью порядка 80 л.

Между шамотным покрытием топливника и баком оставляется зазор порядка 10 мм и прокладывается коалиновой ватой.

table_pic_att149081824126 12-13 ряды.

Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.

Такой бордюр нужен для выкладки чугунных колосников, зазор между колосниками делается примерно 30-50 мм, сечение каждого колосника 50х100 мм.

table_pic_att149081824227 14, 15 и 16 ряды.

14 уровень выкладывается также как и предыдущий, а в 15 ряду мы делаем перекрытие над краем бака, причем перекрытие собирается из подрезанных блоков на шпильку. 16 ряд замыкает контур.

table_pic_att149081824328 17, 18 и 19 ряды.

На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.

В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.

Во время кладки огнеупорного кирпича, каждый четвертый вертикальный шов в ряду делается пустотелым, он заполняется каким-либо теплоизолятором толщиной 6 мм.

table_pic_att149081824429 20-21 ряды.

Снаружи эти уровни кладутся одинаково: над дверцей каменки снова набираем пакет вертикальных кирпичей на шпильке, плюс сбоку формируем нишу для прочистного люка и вставляем люк.

table_pic_att149081824530 Хайло. Изнутри на этих уровнях мы формируем хайло из 2 окошек, общий размер окошек должен быть порядка 230х115 мм.
table_pic_att149081824731 Как закладывать камни.

Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.

Кстати, наряду с камнями удобно использовать чугунные ядра.

table_pic_att149081824732 22-23 ряды.

Снаружи эти уровни делаются сплошными.

По аналогу с топливником, изнутри, над окном каменки мы вставляем насухо перемычку «ШБ-94», а также перекрываем хайло из 2 окошек.

table_pic_att149081824933 Также именно в этих уровнях, над блоком «ШБ-94» кладем огнеупоры плашмя, тем самым зауживая свод.

Большой сектор дымохода перекрываем полностью.

table_pic_att149081825034 24-25 ряды.

Снаружи они одинаковые, а изнутри перекрываем свод каменки блоками «ШБ-94» и продолжаем выкладывать трубу огнеупорной лещадкой.

table_pic_att149081825035 26 ряд.

На этом уровне обкладываем все слоем коалиновой ваты и свариваем или собираем на болты несущую раму из уголка 50х50 мм.

table_pic_att149081825136 28 ряд.

Здесь мы перекрываем все красным кирпичем, причем по периметру и в районе уголков раствора нет, раствор укладывается только между блоками в центре.

table_pic_att149081825237 29 ряд.

Здесь делаем сплошную перевязку и начинаем кладку трубы из 5 красных кирпичей.

table_pic_att149081825338 Ставим заслонку.

Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.

Чтобы вставить заслонку, в нижнем ряду нужно вырезать небольшой паз, этот паз должен быть примерно на 5-7 мм больше самой заслонки. Контур прокладываем коалиновой ватой или асбестом, чтобы не дымил.

table_pic_att149081825439 Конечный результат. Вот, что у нас получилось.

Вариант № 2. Порядовка печи с варочной плитой и камином

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149081825540 Технические данные.

  • Данная печь разрабатывалась для частного дома жилой площадью порядка 55 м²;
  • За основу была взята порядовка печи для дома проект И.В. Кузнецова «ОВИК 3к11» это колпаковая конструкция, но в отличие от стартовой модели здесь в варочной камере есть вытяжной канал, плюс добавлена сушильная камера, состоящая из 2 отсеков;
  • Конструкция печи позволяет как одновременно, так и выборочно пользоваться варочной плитой, духовкой и камином;
  • По замыслу, печь должна встраиваться между кухней и смежной жилой комнатой;
  • Размеры в основании 1150х1280 мм (4,5х5 кирпичей);
  • Высота 2100 мм;
  • Теплоотдача при одноразовой протопке 3200 Вт, при двухразовой протопке 5300 Вт.
table_pic_att149081825641 Материалы.

Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть:

  • Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»;
  • Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская).

Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.

table_pic_att149081825742 Конструкция в разрезе:

  • Передний срез со стороны кухни и боковой срез, по дымоходной трубе;
table_pic_att149081825943
  • Устройство колпака вокруг камина и срез в районе прочистных люков;
table_pic_att149081826044
  • Продольный срез по центру конструкции.
table_pic_att149081826145 1 уровень.

Выкладывается сплошным.

Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.

table_pic_att149081826146 2 уровень.

  • Формируем основу зольной камеры и устанавливаем дверцу поддувала;
  • Формируем основание нижнего колпака, на схеме слева это кирпичи, уложенные по центру;
  • Ставим 4 дверцы для чистки основания нижнего колпака.
table_pic_att149081826247 3 уровень.

Здесь ничего нового.

table_pic_att149081826348 4 уровень.

В этом уровне перекрываем все прочистные люки.

Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются.

Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа.

Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм.

Все остальные узлы продолжаем класть по начальной схеме.

table_pic_att149081826449 5 уровень.

  • В этом уровне мы формируем под топливника из шамотного кирпича. В кирпиче сразу делаются вырезы для установки колосниковой решетки;
  • Перекрываем нижний колпак красным кирпичом, оставляем только вертикальный канал, на схеме он слева от колпака, сразу за подом топливника;
  • Выдвигаем бордюр со стороны камина еще на 25-30 мм.
table_pic_att149081826550 В этом же уровне устанавливается духовка и колосниковая решетка.

Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном.

Колосниковая решетка также кладется с зазором 5-7 мм на сухую, без раствора.

table_pic_att149081826651 6 уровень.

Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая.

Этот бордюр также выдвигается на 25-30 мм.

table_pic_att149081826752 7 уровень.

В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º.

Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом.

Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.

table_pic_att149081826853 8 уровень.

Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы.

В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором.

В данном случае топка маленькая, поэтому сухой вертикальный шов мы оставляем попеременно, либо в левом, либо в правом дальнем углу каждого ряда.

table_pic_att149081827054 9 уровень.

Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному.

Красные стрелочки указывают на каналы соединяющие топку с нижним колпаком и дымоходом. Раскаленные газы, проходя по ним, будут обогревать не только варочную плиту, но и духовку.

table_pic_att149081827155 10 уровень.

Структура этого ряда такая же, только для установки варочной поверхности нужно будет сделать вырезы в кирпиче, вырезы должны быть на 5 мм шире самой плиты.

table_pic_att149081827256 Дальше нам нужно установить варочную плиту и прикрыть край кирпичной кладки металлическим уголком 50х50 мм.

Кстати под уголок также желательно сделать в кирпичах небольшой вырез, чтобы он встал заподлицо.

table_pic_att149081827357 11 уровень.

Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту.

С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы.

Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором.

Так если плиту нужно будет заменить, вы снимите уголок и вытащите ее из пазов как задвижку.

table_pic_att149081827458 12 уровень.

Этот уровень отличается только тем, что мы снова начинаем формировать бордюры со стороны камина.

table_pic_att149081827559 13-14 уровни.

Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра.

Обратите внимание: шамотная кладка изнутри должна быть ниже 14 ряда на 10 мм, это демпферный зазор.

table_pic_att149081827660 15 уровень.

Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки.

С лицевой стороны камина по 2 смежных кирпича срезаются под углом, эти срезы станут основой для арки.

table_pic_att149081827761 Кирпичи арки кладутся на ребро, радиус здесь не большой, поэтому блоки можно не подрезать, но вам обязательно придется сделать шаблон, иначе арку не сложить.

Здесь же устанавливается задвижка летнего хода.

table_pic_att149081827862 16 уровень.

Здесь делаем перевязку свода колпака.

Блоки, граничащие с аркой нужно подрезать в соответствии с углом наклона арки.

table_pic_att149081827963 17 уровень.

  • В этом уровне формируем и устанавливаем 2 прочистных люка для верхнего колпака;
  • Угол поворота каминных стенок уменьшается с 20º до 15º (желтая стрелочка). За 4 ряда нам нужно сделать дымоход прямоугольным;
  • Над варочной плитой ставим 3 уголка 50х50 мм и на них кладем листы железа, но в правом дальнем углу этого перекрытия (красная стрелочка) оставляется вентиляционное отверстие в полкирпича.
table_pic_att149081828064 18 уровень.

  • Уменьшаем угол поворота каминных стенок еще на 5º;
  • Зауживаем каминный дымоход за счет передней кладки. Кирпичи, на которые указывает желтая стрелочка, подрезаются снизу под углом;
  • Накрываем свод варочной ниши кирпичом.
table_pic_att149081828165 19 уровень.

  • Делаем верхнюю каминную полку из кирпичей, установленных на ребро и немного выдвигаем ее вперед;
  • Продолжаем зауживать каминный дымоход.
table_pic_att149081828266 20 уровень.

  • Доводим каминный дымоход до прямоугольной формы;
  • Вентиляционное отверстие над варочной плитой нам нужно сместить ближе к краю, для этого дальний кирпич подрезается под углом снизу, а ближний подрезается под таким же углом сверху;
  • Формируем основу сушилки.
table_pic_att149081828467 21 уровень.

Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом.

Кроме того, возвращаем кладку на уровень основы, тем самым формируя верхнюю каминную полку.

table_pic_att149081828568 22 уровень.

  • Окончательно сдвигаем вытяжной канал над варочной плитой и формируем нишу сзади этого канала;
  • Начинаем перекрывать верхний колпак (красная стрелочка).
table_pic_att149081828669 23 уровень.

  • Закрываем левую часть верхнего колпака;
  • Желтыми стрелочками показан новый канал, который нужен для обогрева сушилки.
table_pic_att149081828770 24 уровень.

Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход.

Промежуточный железный лист в сушилку ставится по желанию.

table_pic_att149081828871 25 уровень.

Формируем общий дымовой канал, объединяющий 3 задвижки.

table_pic_att149081828972 26-27 уровни.

Здесь формируется и устанавливается люк для очистки верхнего колпака.

table_pic_att149081829173 28 уровень.

Продолжаем кладку.

table_pic_att149081829274 29 уровень.

Перекрываем печь полностью. Над сушилкой кирпичи снова стыкуются через косую подрезку.

table_pic_att149081829375 30 уровень.

Этот уровень служит для перевязки предыдущего.

Труба у нас получается квадратная, размером в кирпич.

table_pic_att149081829476 31 уровень.

Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик.

Сверху в кирпиче вырезаем место под еще одну задвижку и устанавливаем эту задвижку.

table_pic_att149081829577 Дымоходная труба.

Дальше просто выкладываем дымоходную трубу.

Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.

Вывод

Как видите, сложить своими руками кирпичную печь легко, мне это удалось, значит, вы тоже это сможете. Рекомендую посмотреть видео в этой статье. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Строительство печи своими руками это интересное и увлекательное занятие.

Строительство печи своими руками это интересное и увлекательное занятие.

загрузка...


Поделиться
Советуем прочитать
Как выбрать мини-печь: 4 основных критерия Дымит печка в доме — что делать: 5 наиболее распространённых ситуаций Виды печей: обзор отопительных приборов, с которыми ваш дом будет теплее


Подписывайся на наши новости Вконтакте!




Please leave this field empty.

Задайте вопрос эксперту

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top