X

Помпейская печь своими руками, или как отведать пиццы из дровяной печи

После того как я попробовал настоящую пиццу, задачей номер один для меня стала постройка помпейской печки своими руками. Я не скажу, что это легко и просто, но подробно объясню вам, как выстроить такую печь у себя на участке и что для этого необходимо.

Настоящую пиццу можно сделать только в дровяной помпейской печи.

Настоящую пиццу можно сделать только в дровяной помпейской печи.

Подготовительный этап

Хочу сразу сказать о нескольких важных моментах:

  1. Современная печь для пиццы может быть электрической, газовой, но именно в дровяной печи она получается лучше всего;
  2. Ошибочно думать, что помпейская печь из глины своими руками возводится без особых затрат. Основа конструкции выкладывается из огнеупорного кирпича, который стоит довольно дорого, а уже затем обмазывается глиной;
  3. Строительство такой печи своими руками — процесс долгий, на него уйдет минимум 2-3 месяца. Строить лучше в теплое время года;
  4. Желательно предусмотреть, чтобы печь стояла под навесом.

Инструмент

  • Плиткорез, желательно с водяным охлаждением, цена самого дешевого стартует от 3 000 руб.;
Без настоящего плиткореза работать с огнеупорным кирпичом очень тяжело.

Без настоящего плиткореза работать с огнеупорным кирпичом очень тяжело.

  • Болгарка с дисками по камню и по металлу;
  • Бетономешалка или корыто для замешивания раствора;
  • Электродрель с миксерной насадкой;
  • Молоток резиновый и молоток каменщика;
  • Мастерок;
  • Средства защиты — респиратор, очки, перчатки.
Стандартный набор инструмента каменщика.

Стандартный набор инструмента каменщика.

Материал

  • Шамотный кирпич (огнеупорный) — на домашнюю печь диаметром до 1100 мм нужно 250–300 штук шамотного кирпича;
Без шамотного кирпича сложить помпейскую печь нереально.

Без шамотного кирпича сложить помпейскую печь нереально.

  • Шлакоблок или обычный красный кирпич — нужен для выкладки подиума под печь;
  • Мертель «ША-28» — специальный огнестойкий раствор для кладки печей;
  • Арматура — диаметром 8 – 10 мм;
  • Портландцемент — марка М500;
  • Минеральная вата — плиты толщиной 50 мм, средней или высокой плотности;
  • Силикатнокальциевая плита, к примеру «Super Isol» или «Silca». Вместо нее можно использовать перлит или керамзит;
  • Водостойкая фанера или ОСП;
  • Гравий;
  • Песок;
  • Труба для дымохода — нержавейка или керамика;
  • Строганая доска — для опалубки, ориентировочное сечение 200х30 мм или 250х30 мм;
  • Полиэтилен толщиной 150–200 микрон.
Любителям лучше работать готовым печным раствором.

Любителям лучше работать готовым печным раствором.

В теории, вместо заводского кладочного раствора ША-28 можно замешать самодельный раствор на основе шамотной глины, но я не советую вам этим заниматься. Сделать качественный раствор любителю не под силу, там слишком много тонкостей. Если вы ошибетесь, то вся работа пойдет насмарку, а вместе с ней и затраченные средства.

Характеристики домашней печи

Искать высокоточные чертежи для такой печи не обязательно, здесь достаточно знать основные параметры и устройство: внутренний диаметр домашней печи из кирпича колеблется в районе 800–1100 мм.

Существует 2 вида помпейских печей «Тосканская» и «Неаполитанская»:

Небольшой тосканской печи вполне достаточно для домашнего использования.

Небольшой тосканской печи вполне достаточно для домашнего использования.

  1. Тосканская печь имеет купол правильной сферической формы, высота купола равна радиусу основы (пода). В ней кроме пиццы можно выпекать хлеб и готовить еще целый ряд привычных для нас блюд, поэтому лучше выбирать именно эту модель;
  2. Неаполитанская печь отличается от тосканской модели высотой купола, она составляет 80% от радиуса пода. Эта модель ориентирована конкретно на приготовление пиццы.
В неаполитанской модели печи пицца готовится быстрее.

В неаполитанской модели печи пицца готовится быстрее.

Вход в печь делается арочный или полуарочный, высота входа равна 0,6 (60%) от высоты купола. Ширина входа по правилам должна быть равна радиусу купола, но иногда ее делают немного меньше, на температурных режимах это не отражается.

Свод помпейской печи сделан из нескольких слоев:

  1. Шамотный кирпич;
  2. Шамотная глина или раствор для кладки печей — мертель, толщиной до 30 мм;
  3. Теплоизоляция — минеральная вата толщина от 50 мм;
  4. Утепляющий раствор на основе перлита или керамзита толщина 50–70 мм;
  5. Цементно-песчаная обмазка или шпаклевка для наружных работ толщина 10–20 мм;
  6. Поверх защитной обмазки при желании можно обустроить декоративный слой, к примеру, обложить купол мозаичной плиткой.

Под (дно) помпейской печи выкладывается из огнеупорного кирпича. Снизу слой кирпича обязательно теплоизолируется.

В этом типе печей воздух движется по кругу.

В этом типе печей воздух движется по кругу.

Приступаем к строительству

Строительство помпейской печи делится на несколько этапов:

  • Обустройство фундаментной плиты;
  • Возведение подиума (подставки под базовую плиту);
  • Заливка базовой плиты под печь;
  • Кладка самой помпейской печки;
  • Обустройство теплоизоляции, защитного и декоративного слоя купола.

Заливаем фундамент и выкладываем подиум

Иллюстрации Порядок выполнения работ
table_pic_att14908389159 Заготовка под фундамент.

Выбрав место под строительство, выкапываем квадратную яму размером 1,5х1,5 м, глубиной порядка 300 мм.

Первым слоем насыпаем песчано-гравийную подушку толщиной 200 мм. Смесь лучше засыпать слоями и каждый слой периодически поливать водой и утрамбовывать.

table_pic_att149083891610 Армирование фундамента.

Сначала вбиваем деревянные колышки и монтируем опалубку. Ширина доски 200 мм, соответственно короб войдет в грунт наполовину.

Песчано-гравийную подушку застилаем полиэтиленом и укладываем на нее подставки под арматурную сетку, я использовал кусочки битого кирпича. Сетку нам нужно поднять на высоту примерно 5–7 см.

Арматурная сетка вяжется из прута сечением 8–10 мм и размером ячейки 50–100 мм.

Заводская арматурная сетка делается из проволоки сечением до 5 мм, поэтому если будете ее использовать, то нужно будет делать 2 армирующих слоя с зазором 3–4 см между слоями.

table_pic_att149083891611 Заливаем бетон.

Пропорции бетона у нас будут стандартные 1:3:4 цемент-песок-гравий.

Опалубка заливается чуть выше края короба, после чего берете двухметровое штукатурное правило и оперев его о доски короба выравниваете плоскость. Сразу проверяйте горизонт по уровню.

Когда бетон схватывается, в первую неделю он должен быть постоянно влажным. Чтобы влага не испарялась, я просто накрыл плиту полиэтиленом и прижал пленку по краям.

Полный цикл вызревания бетона после заливки 28 дней. Но строить печь на этой плите можно уже через 10–12 дней.

table_pic_att149083891612 Начинаем кладку подиума.

Я подиум выкладывал из шлакоблока и делал его в виде литеры «Н», Такая конструкция более устойчива, перекладина посередине принимает на себя значительную часть веса печи.

Можно сделать подиум из облицовочного кирпича, но такая кладка обойдется в 2 раза дороже.

Между бетонным фундаментом и кладкой, какая бы она ни была, должен быть слой гидроизоляции. Проще всего подстелить сложенный вдвое рубероид.

table_pic_att149083891613 Выкладывание рядов.

Подиум можно сделать и в виде литеры «П» это не принципиально, главное чтобы по углам получался правильный квадрат 1,2х1,2 м.

В случае со шлакоблоком это просто, там размер блоков равен 200х200х400 мм, три блока положил и уже есть нужный размер.

table_pic_att149083891614 Армируем подиум.

Подиум я сделал высотой в 4 шлакоблока, то есть 800 мм, если вам это покажется мало, можно сделать 5 шлакоблоков (1 м), но не больше, ведь сверху будет еще базовая плита толщиной в 200 мм.

Шлакоблок материал пустотелый и для повышения прочности я дополнительно вставил в него арматуру и залил сверху бетоном.

table_pic_att149083891715 Арки для подиума.

Следующий этап делать не обязательно, но мне хотелось потренироваться в выкладке арок из кирпича.

Как видно на фото, 8 рядов кирпича по бокам выкладываются ровно, а дальше устанавливается заранее заготовленный полукруглый шаблон и с его помощью выкладывается арка.

Плюс пока раствор не схватится, между арочными блоками вставляются временные деревянные клинья.

Три варианта обустройства базовой плиты

От того, насколько ровно и правильно вы зальете базовую плиту, зависит долговечность печи, ведь на грунте любая конструкция дает небольшую усадку. Если плиту чуть поведет, то печная полусфера может треснуть.

Иллюстрация Порядок выполнения работ
table_pic_att149083891716 Армирование базовой плиты.

Стандартная толщина базовой плиты 100 мм, но опалубку мы делаем высотой 200 мм.

Изначально на подиум кладется лист водостойкой фанеры или ОСП и уже по нему сбивается короб опалубки.

Дальше вяжите арматурную клетку и закладываете ее вовнутрь. Эта клетка поднимается на высоту 3–4 см, опять же используете подкладки из битого кирпича.

Для базовой плиты арматурный прут нужно брать сечением от 10 мм, не меньше.

table_pic_att149083891717 Форма плиты.

Плита не обязательно должна быть квадратной, она может быть прямоугольной или даже многоугольной, главное чтобы печь на ней помещалась и вам, потом было удобно готовить.

Я делал базовую плиту чуть больше подиума 1,4х1,2 м. Этот «козырек» в 200 мм я оставил с лицевой стороны печи.

table_pic_att149083891718 Заливка базовой плиты.

Базовая плита заливается точно так же, как и фундамент, только толщиной в 100 мм. После заливки накрываете полиэтиленом и периодически смачивая, ждете, пока она окрепнет минимум 2, а лучше 3 недели.

На следующем этапе создания базовой плиты мы будем обустраивать теплоизоляцию для пода помпейской печи и здесь есть 3 варианта монтажа.

table_pic_att149083891719 Вариант №1: силикатно-кальциевая плита.

Сначала насухо кладете плиту утеплителя по центру и также без раствора выкладываете не ней под печи из шамотного кирпича.

Под лучше выкладывать елочкой, как паркет, чтобы потом лопата при закладке пиццы не цеплялась за края кирпичей.

При закупке кирпича берите все из одной партии, так как в разных партиях могут быть расхождения в габаритах блоков.

table_pic_att149083891720 Примеряем под.

Под печи примеряется и выкладывается по наружной кромке купола. Плюс нужно сразу выложить основу для входа.

Все кирпичи после выкладки нужно пронумеровать и желательно зарисовать для себя схему их укладки.

table_pic_att149083891821 Подрезка.

После примерки размечаете контур кладки и обрезаете все лишнее. Причем обрезаете не только кирпич, но и теплоизоляционную плиту.

table_pic_att149083891822 Финишная выкладка.

  • «Сажаете» силикатно-кальциевую плиту на раствор, причем здесь можно использовать как цементный раствор, так и мертель;
  • Сверху на мертель выкладываете под нашей печи;
  • После этого заливаете по периметру пода в опалубку цементно-песчаный раствор, чтобы он скрыл плиту утеплителя.

Для этого мы и делали опалубку на 100 мм выше базовой плиты.

table_pic_att149083891823 Вариант №2: перлитовая подушка.

  • После заливки базовой плиты толщиной в 100 мм нужно будет сделать шаблон пода печи, по контуру обшить его тонкой фанерой и уложить на центр;
  • Дальше по периметру такой опалубки доливаем оставшиеся 100 мм на высоту базовой опалубки, и сразу выравниваем раствор.
table_pic_att149083891824 Убираем опалубку.

Вынимаем внутреннюю опалубку под печь и у нас, получается четкое углубление в бетоне.

table_pic_att149083891825 Засыпаем утеплитель.

Замешиваем перлитовый песок с цементом в пропорции примерно 7:1 (перлит-цемент) и заполняем этим раствором нишу в базовой плите.

Вместо перлита можно взять керамзит мелкой фракции с гранулами до 5 мм.

table_pic_att149083891926 Вариант №3: Разновидность перлитовой подушки.

Этот способ обустройства базовой плиты с утеплением напоминает предыдущий вариант, только здесь утеплитель как бы встраивается в плиту.

table_pic_att149083891927 Заливка утепляющего раствора.

Сначала на нижний фанерный щит укладывается на подмостки арматурная клетка.

Дальше на высоту клетки заливается и слегка выравнивается бетон. Просто берете штукатурное правило и снимаете все, что находится выше арматуры.

Через пару дней, когда бетон чуть окрепнет, на клетку устанавливается опалубка под утепляющий раствор и в нее заливается перлитовый или керамзитный утеплитель.

table_pic_att149083891928 Выкладка пода.

После того как утепляющий раствор схватится, снимаем опалубку и выкладываем на него кирпичи пода.

table_pic_att149083891929 Теплоизоляция.

Кирпичный под по периметру нужно также теплоизолировать. Для этого используется асбестовое полотно, базальтовая вата или базальт-картон.

Если будете брать вату, то она должна быть средней или высокой плотности.

table_pic_att149083891930 Монтаж наружной опалубки.

Теперь на всю высоту плиты, от фанеры снизу и до верхнего среза печного пода монтируется опалубка.

table_pic_att149083891931 Заливаем бетон.

По периметру пода заливается бетон и выравнивается штукатурным правилом, так чтобы плита была в одной плоскости с подом.

Когда бетон застынет, опалубка снимается и можно приступать к кладке печи.

Если под получился с «бордюрами», то есть кирпич уложен не в одной плоскости, то пока купола еще нет, все неровности можно частично или полностью зашлифовать.

При выкладке кирпичей пода мертель наносится только на «подошву», боковые грани при этом просто стыкуются насухо.

Создание купола помпейской печи



Иллюстрации Порядок выполнения работ
table_pic_att149083892032 Установка шаблона.

Для того чтобы выложить полусферу из кирпича нам понадобится шаблон. Есть несколько видов таких конструкций, я покажу самые распространенные, а вы уже решайте какой вам подходит.

На этом фото, шаблоном служит рейка, закрепленная на шарнире в центре круга. Ограничительный уголок к рейке притягивается струбциной, в основе лежит сборный лист фанеры.

Есть главное правило для любого шаблона под помпейскую печь: шаблон должен разбираться. Ведь вам эту конструкцию придется как-то извлекать из печи после завершения работ.

table_pic_att149083892133 Крепление шаблона.

Шарнир этого шаблона вкручивается в заранее просверленное отверстие по центру круга и регулируется при помощи металлической вставки.

По окончании работ шаблон снимается, шарнир выкручивается, а отверстие полностью замазывается мертелем.

table_pic_att149083892134 Установка лекала.

Здесь в центр устанавливается металлическая ось и к ней крепится сектор, вырезанный из листа ОСП или фанеры.

Конструкция довольно удобная, так как этих секторов можно закрепить несколько и спокойно передвигать их в ту часть купола, которая на данный момент выкладывается.

Сама ось вытаскивается через верх, перед тем как положить последний круглый кирпич замыкающий купол, а сектора легко достаются через выход, отверстие в центре замазывается.

table_pic_att149083892135 Вариант опалубки.

Для создания этой своеобразной опалубки используют полосы тонкой фанеры или ДВП.

Собирать ее довольно хлопотно, но зато работать удобно.

table_pic_att149083892236 Резка кирпича.

Пока вы будете строить печь, вам придется разрезать более 200 штук кирпичей. Шамотный кирпич очень прочный и резать его тяжело.

Моя болгарка «села» уже после 20 реза, поэтому советую учесть мой опыт и сразу купить плиткорез, болгарка также пригодится, но как вспомогательный инструмент.

table_pic_att149083892337 Помпейская печь порядовка, 1 ряд.

Первым рядом кладутся так называемые «солдатики», это кирпичи разрезанные пополам.

Если сделать их ровными, то при переходе на второй ряд будет слишком большой зазор, поэтому я их резал наискось. Угол можно разметить, приложив кирпич второго ряда к планке шаблона.

table_pic_att149083892438 2–5 ряды.

  • Со 2 по 5 ряд включительно, купол выкладывать легко. Для этого используют обычные половинки кирпичей без всяких угловых подрезов;
  • Половинки кладутся внутренними гранями встык, а внешние грани образуют небольшой угол, который заполняется мертелем. Каждый кирпич контролируется шаблоном.

Раствор для кладки печи нужно замешивать гуще, чем обычно. С мастерка он должен сползать медленно, и только когда мастерок повернут вертикально.

table_pic_att149083892539 Кладка входа.

Вход выкладывается одновременно с возведением купола.

Блоки на границе входа и купола делаются с небольшим бортиком 20 мм. Некоторые блюда нужно готовить в закрытой печи и в этот бортик будет упираться заслонка.

table_pic_att149083892640 6 – 8 ряды.

Начиная с 6 ряда класть купол уже гораздо сложнее, половинки здесь заканчиваются и до 8 ряда идут трети.

Плюс с наружной стороны одним раствором уже обойтись не получается, придется вставлять временные деревянные клинья.

table_pic_att149083892741 Заканчиваем арку входа.

Начиная с 5 ряда нужно выкладывать дугу арки. Полностью полукруглую арку делать сложнее, поэтому я поднял вход на 4 ровных кирпича и дальше выложил полукруглый свод с небольшим радиусом, для нормальной вытяжки этого оказалось достаточно.

С каждой стороны свода на шаблон у меня стали по 3 стандартных кирпича, а центр я заполнил тремя кирпичными клиньями.

Высота свода по моему проекту 520 мм, а высота дуги на входе получилась 330 мм, я практически поместился в положенные 60%.

table_pic_att149083892842 Заканчиваем купол печи.

Начиная с 8 ряда, по мере продвижения к центру купола, сегменты приходилось нарезать все меньше и меньше, так в десятом ряду я использовал уже пятую часть кирпича, плюс каждый кусочек нужно примерять и подрезать по месту.

table_pic_att149083892843 Венец купола.

Венец, как правило, закрывается самодельными клиньями, но опытный печник мне посоветовал купить готовый диск из шамотного кирпича и вставить его (такие есть в магазинах).

table_pic_att149083892944 Дымоход.

С дымоходом все просто, на те 4 ровных кирпича уложенные в самом начале, кладутся 2 блока вырезанные по ширине заготовленной вами трубы дымохода, после чего выкладываем точно такую же арку входа по шаблону.

Помните, что чем выше труба у дымохода, тем лучше будет тяга, в нашем случае достаточно 1–1,5м.

table_pic_att149083893045 Предварительная протопка.

Перед обустройством теплоизоляции купол нужно протопить, но первый огонек в печи должен зажечься не ранее чем через неделю после окончания кладки.

Сам процесс протопки также продолжается около недели.

  • В первые 2 дня в печи сжигается по пару килограмм соломы;
  • На 3 день к соломе добавляется 0,5 кг тонких щепок;
  • Дальше пару дней сжигаем по 3–4 кг щепы;
  • На 6 день к щепе добавляется 1 полено;
  • На 7 день сжигаем в печи 3–4 полена и можно переходить к обустройству теплоизоляции.

Теплоизоляция купола и окончание работ

Иллюстрации Порядок выполнения работ
table_pic_att149083893146 Первичная обмазка.

Первый слой нам нужен, чтобы выровнять угловатую поверхность купола.

Здесь мы используем тот же самый мертель, толщина обмазки 20–30 мм.

table_pic_att149083893147 Минеральная вата.

Когда первичная обмазка подсохнет, укутываем купол плитами минеральной ваты толщиной от 50 мм. Чем выше плотность ваты, тем лучше.

table_pic_att149083893148 Армирование купола.

Вата — материал гигроскопичный и чтобы исключить любую возможность намокания, купол лучше обернуть фольгой, а сверху фольги у нас идет тонкая арматурная сетка. Сетку крепим проволокой.

table_pic_att149083893249 Второй слой утеплителя.

Под вторую утепляющую обмазку делаем раствор из 5 частей перлитового песка и 1 части цемента. Толщина этого слоя 5–7 см.

table_pic_att149083893250 Крайняя защитная обмазка.

Для этой обмазки можно взять обычный цементно-песчаный раствор (1:3), но лучше купить штукатурный раствор для наружных работ.

Толщина этого слоя 10–20 мм.

table_pic_att149083893351 Декоративная отделка.

Как правило, для отделки таких печей используется плитка. Но не вздумайте класть обычный кафель, он быстро потрескается, здесь нужна плитка для наружных работ и желательно термостойкая.

Как вариант, можно выкупить в магазине за бесценок бой такой плитки и сделать импровизированную мозаику.

По окончании работ дайте печи подсохнуть пару недель, а затем еще раз повторите цикл протопки.

Вывод

Строительство помпейской печи—дело хлопотное, но я дал вам подробное описание полного цикла создания конструкции с нуля, и трудностей не будет. На видео в этой статье показаны разные по габаритам печи, но технология везде одна. Если остались вопросы или знаете инструкцию попроще, пишите в комментарии, обсудим ваш вариант.

Печь с хорошей отделкой станет истинным украшением вашего двора.

Печь с хорошей отделкой станет истинным украшением вашего двора.

загрузка...


Поделиться
Советуем прочитать
Как выбрать мини-печь: 4 основных критерия Дымит печка в доме — что делать: 5 наиболее распространённых ситуаций Виды печей: обзор отопительных приборов, с которыми ваш дом будет теплее


Подписывайся на наши новости Вконтакте!




Please leave this field empty.

Задайте вопрос эксперту

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top